Фундамент мелкозаглубленный: плюсы и минусы, устройство

Правильная заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для возведения многоэтажных каркасных и кирпичных, частных домов. Строители называют данный тип основания под здание разумной альтернативой между незаглубленным и заглубленным фундаментом. Он соединил в себе все достоинства ленточных основ разных типов, сведя их недостатки к минимуму. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками можно возводить на непучинистых и слабопучинистых грунтах даже не имея специального профильного образования и большого опыта в строительном деле.

Преимущества и недостатки мелкозаглубленной основы под дом

Если рассматривать данный тип основы под здание в комплексе, то оно, как и любое строение, имеет ряд преимуществ и недостатков. Однако в некоторых случаях при определенных условиях эксплуатации данной конструкции (непучинистых грунтах, небольшой глубины промерзания земли и глубокого пролегания подземных вод), ее преимущества преобладают над недостатками и делают ее оптимальным, экономным вариантом для успешного возведения здания.

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

К преимуществам данного типа фундамента относятся:

  • относительная дешевизна постройки по сравнению с заглубленным аналогом;
  • различные вариации возведения. Так, подобный тип основы дома можно выполнить из готовых бетонных блоков. Это значительно ускорит процесс строительства, но за счет привлечения спецтехники повысит стоимость конечного результата. Если человека интересует экономическая сторона вопроса, то ленточный фундамент можно заливать самостоятельно, то есть возводить монолитную конструкцию. Это предполагает временные затраты, но конечный результат приятно удивит своей низкой стоимостью и техническими характеристиками;
  • при правильно разработанном проекте дома и грамотно выполненных расчетах данный вид основания под здание отличается долгим сроком эксплуатации, независимо от неблагоприятного действия внешних факторов;
  • используя подобную конструкцию под домом можно организовать подвальное помещение с дополнительным его утеплением;
  • при дополнительном армировании и при наличии фундаментной подушки, мелкозаглубненный ленточный фундамент можно построить на пучинистых грунтах.

В поддержку данного типа конструкции опытные строители приводят следующий аргумент: помимо силы пучения грунта на фундамент действуют касательные силы. И чем больше площадь и вес основы дома, тем воздействие вышеуказанных факторов возрастает. У фундамента мелкого заложения минимальная площадь соприкосновения с землей, а потому действие касательных сил сводится к нулю, чем не может похвастаться заглубленный аналог. Именно потому последний без особой надобности в частном строительстве не используется.

Если новичок задумал организовать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, видео-инструкция от опытных строителей, которую можно без труда найти в интернете, существенно повысит качество конечного результата и ускорит процесс проведения работ.

Недостатки мелкозаглубленного ленточного фундамента

К недостаткам данного типа фундамента относится:

  • его нельзя использовать при капитальном строительстве (в процессе возведения многоэтажных зданий из тяжелых, конструкционных материалов);
  • его нельзя строить при близком пролегании грунтовых вод к поверхности земли без дренажной системы, что влечет за собой экономические растраты;
  • его стоимость выше, по сравнению со свайными и незаглубленными основаниями под здание.

Сегодня мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно организовывается будущими владельцами коттеджей, бань, надворных построек.

Нормативная документация по сооружению фундамента неглубокого заложения

Любые строительные работы и их порядок проведения основывается на ряд нормативных документов, которые разрабатывает и постоянно обновляет Министерство строительства.

Организацией основания дома мелкого заложения руководит следующий перечень нормативной документации:

  • ОСН АПК 2.10.01.001-04 об составлении проектной документации относительного организации данного типа основы под сельскохозяйственные постройки на пучинистых грунтах;
  • СНиП 2.02.01-83 – о порядке строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента;
  • СНиП 52-01-2003 – о бетонных и железобетонных конструкциях;
  • СНиП II-Б.1-62 – регламентирует глубину заложения основы под дом.

Совет. Более подробный пакет документов, на который можно положиться в ходе строительства, должен знать каждый квалифицированный специалист. Именно потому перед тем, как приступить к полевым работам, в обязательном порядке нужно проконсультироваться у профессионалов своего дела.

Порядок проведения работ по организации фундамента мелкого заложения

Опытные прорабы и квалифицированные строители в вопросе о том, как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, выделяют следующие этапы:

  1. Разработка проектной документации. Проект заложения фундамента является составляющей общего проекта ведения строительства дома. В документации содержаться не только техническая карта конструкции, ее подробные чертежи и смета расходов. Здесь должны упоминаться геологические и геодезические исследования строительного участка, по результатам которых определяется глубина заложения основы дома, наличие или отсутствие армирования, дренажной системы, и др.
  2. Подготовка участка под рытье траншеи. В обязательном порядке на выбранном месте под дом убирается слой плодородного грунта, вывозится весь мусор, выкорчевывается растительность.
  3. Рытье траншеи. В данном случае при помощи колышков и специнструментов проводят разметку участка на основе проекта дома, намечают границы будущего фундамента при помощи лески. В обязательном порядке еще раз проверяют правильность проведенной разметки. Далее приступают к непосредственному копанию траншеи. Ее глубина по всему периметру должна быть одинаковой. Дно и стены траншеи выполняются максимально ровными.
  4. Укладка гидроизоляционного материала. Это должен быть геотекстиль. Он предотвратит просачивание влаги из бетона в грунт, что благоприятно скажется на дозревании цементного камня. После того, как фундамент наберет необходимую прочность, геотекстиль защитит его от влаги из грунта, тем самым продлит его срок эксплуатации.
  5. Организация песчаной подушки. Крупнофракционный песок засыпается поверх геотекстиля и хорошо утрамбовывается.
  6. Строительство опалубки. Это может быть несъемный каркас, если используются пустотелые бетонные блоки заводского изготовления. Но в большинстве случаев используются отшлифованные доски. Они укладываются в виде стоек по всему периметру фундамента и призваны придать ему правильную форму.
  7. Армирование фундамента. Проводится в строгом соответствии с общим проектом.
  8. Заливка бетона. Выбирается или готовится бетон марки не ниже М300. Он заливается послойно с последующей трамбовкой.

Далее следует процесс вызревания цементного камня с периодическим его увлажнением. По истечению 2-3 недель можно приступать к возведению несущих и ограждающих конструкций здания.

Выводы

Итак, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для частного малоэтажного строительства. Как и любая конструкция, он имеет свои преимущества и недостатки. Заливка данной основы под дом можно выполнять своими руками, руководствуясь при этом нормативной документацией. Закладка фундамента – многостадийный процесс, ошибка на одном из этапов может привести к нежелательным последствием в результате.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент: этапы возведения

Часто под одноэтажные постройки заливают фундамент ленточного типа. Используют в качестве опоры легкого сооружения, при строительстве подвала, цокольного помещения. Но не всегда требуется максимальное заглубление.

Как устроен МЗЛФ

Основание

Ленточная заливка — бетонная конструкция, которая частично находится под землей, частично формирует ростверк, по ширине немного толще стен будущего дома.

Заглубленный фундамент выполняется с погружением внутрь почвы немного ниже уровня протекания грунтовых вод от 1,5 до 2,5 м. Мелкозаглубленная заливка отличается тем, что бетонирование выполняется не так глубоко, но не менее 50-70 см.

Внутри залитого бетона — связанная арматура, которая будет принимать большую часть нагрузки, распределять ее, сохраняя целостность конструкции. На углах армирование усилено, что помогает существенно увеличить период эксплуатации сооружения.

Применение

Конструкция используется при строительстве малоэтажных зданий каркасного типа, из дерева. Это может быть дом из щитов, беседка, уличный туалет, ограждение. Подземные воды должны находиться ниже уровня заложения основания.

Мелкое заглубление предусматривает возможное содержание в почве глины, лессовидного суглинка, торфяника, пылеватого песка. Решающий критерий — несущая способность опоры для дома.

МЗЛФ на местности с перепадами высоты

Если планируется возведение цокольного, подвального пространства, монолит не подойдет, решение — лента. Сооружение подойдет под упрощенные строения, например, хозяйственного назначения.

Виды опоры

Виды конструкции в зависимости от физических параметров:

  • сборный монолит ленточной формы на глубину 40 см, серии 20;
  • просто сборно-монолитный вариант с заглублением на 80 см, серии 60;
  • ленточный монолит на 40, 80 см;
  • усиленный монолит (применяется на сложных грунтах).

Выбор зависит от климата, типа почвы, степени промерзания земли, материала дома, конечного веса, размера строительного бюджета.

Преимущества, недостатки

Плюс сооружения — самостоятельное возведение, земляных работ становится меньше в 2-3 раза.

Отмечается экономия, уходит меньше материалов, можно сделать погреб, цокольное углубление под хранение вещей, овощей, соленьев.

Фундамент стойко переносит движения грунта, связанные со сменой сезонов, сейсмической активностью.

Если ландшафт неровный, с перепадами, получится сделать ступенчатое, выравнивающее основание без сильного увеличения расходов.

Мелкозаглубленное сооружение подходит даже для сложных форм здания

Минус — невозможность сооружения дома из тяжелого материала, даже кирпичная кладка весит много для МЗЛФ.

Когда перепады высоты слишком большие, либо в почве содержится много глины, торфяников, мелкой копкой не обойтись, требуется заглубление.

Если выполняется заливка бетоном, потребуется переждать почти месяц до полного высыхания. Можно использовать разные виды блоков для сооружения МЗЛФ, но не всегда уместно.

При решении сформировать подвал, мелкозаглубленный фундамент не подойдет, можно сделать не очень глубокие ниши.

Монтаж МЗЛФ своими руками

Сооружение любого типа фундамента начинается с составления проекта. Нужно правильно рассчитать общую массу планируемого дома с учетом черновой, чистовой отделок, весом мебели, техники, количества проживающих людей.

Сразу размечаются точки прокладки труб коммуникаций, учитывается вес цоколя.

Чертеж помогает выявить точные размеры фундамента, рассчитать количество расходуемых материалов, запаса, учесть, какие инструменты понадобятся.

Подготовка к работе

Наиболее энергозатратная стадия подготовки — расчистка территории, удаление сорняков, выкорчевывание кустарников. Затем, грунт перекапывают, устраняя остатки крупных корневищ, либо оставляют нетронутым, если сильных сорняков не было.

Самый важный шаг — нанесение разметки, от которой зависит качество будущей конструкции, отсутствие перекосов, неровных стен здания.

Сначала, по плану находят, выставляют первую точку сооружения, вбивают колышек. Часто, удобнее отмерять начало по внутренней стороне запланированного основания.

Процесс копки траншеи под фундамент

Второй колышек вбивают после замера верного расстояния рулеткой.

Действия повторяют, пока не будет размечен полностью контур. Потом, во время разметки колышками, на них натягивают плотно веревку.

От линии натянутого шнура отмеряют ширину заливки, по тому же принципу размечают противолежащую грань заливки.

Этапы заложения основания

Процедура закладки мелкозаглубленного основания включает несколько этапов.

Для работы понадобятся штыковая лопата, сварочный аппарат, мягкая проволока, строительный вибратор, запасной пруток арматуры.

Из материалов нужно закупить для раствора цемент, марки не ниже М400, песок, мелкофракционный щебень, гравий. Щебенку с песком отдельно берут на насыпную подушку.

Потребуется много рулонной гидроизоляции, арматура, строительная полиэтиленовая пленка.

Если материалы нужно хранить, а не сразу после привоза использовать, формируют навес, землю покрывают полиэтиленом. Сухие компоненты лучше укрыть пленкой, но частично, чтобы не отсырели.

Копка траншеи

По разметке выполняется копка траншеи лопатой, которую ставят по одну сторону будущего рва. Выкопанный грунт можно не убирать далеко, по окончании работ, будет проводиться частичная обратная засыпка.

Стенки заравнивают, дно трамбуют. Нужно, чтобы основание подпирало каждую стену будущей постройки.

Выполняют настил геотекстиля, засыпку подушки. Дно покрывают слоем щебня, трамбуют, повторяют процедуру, пока не получится слой, толщиной 10 см. Засыпают послойно песок, периодически орошая водой, чтобы сделать структуру более плотной.

Поверх насыпи стелют гидроизоляцию – рекомендуется рубероид – чтобы были укрыты стенки, материал ложился внахлест.

Установка опалубки

Чтобы придать бетону форму, предотвратить распорку грунта, используют сборную форму для бетонирования – опалубку.

Конструкцию делают из деревянных досок, щитов, листового железа. Части опалубки скрепляют, особенно сильно сцепляя углы.

По периметру формы внутрь вставляют патрубки по принципу распорок в местах проведения коммуникаций, сверху монтируют поперечины, чтобы сооружение лучше удерживало форму под давлением раствора.

Иногда гидроизоляцию кладут после сборки опалубки, либо отдельно укрывают стенки полиэтиленом.

Вязка арматуры для укрепления

Существенно повысить несущие характеристики, сроки использования, прочность основания поможет усиление арматурным каркасом.

Читайте также:  Свайно-винтовой фундамент: преимущества, недостатки, виды винтовых свай. Установка свайно-винтовых фундаментов, ошибки при возведении

Формируют остов из прутьев, сечением 8 – 12 мм для продольного размещения, 6-8 мм для поперечного.

Наиболее крепкая конструкция получается, если участки скрепления приваривают, но часто достаточно вязальной проволоки.

Готовая к заливке бетоном траншея

Прутки нарезают на нужные размеры, проволока очень податлива, можно вязать голыми руками. Для более плотных узелков есть строительные крючки.

Готовый каркас вкладывают в опалубку, соединяют на углах.

Бетонирование траншеи

Строительный раствор для заливки фундамента должен получиться марки, не ниже М250.

Часто производители цемента сразу на упаковке пишут инструкцию с указанием пропорций, в которых вносятся составные компоненты.

Для смеси используют только очищенные сухие вещества без мусора, пыли, посторонних вкраплений, чистую воду, помутнение вызовет снижение адгезии.

Лучше раствор вымешивается в бетономешалке. Внутрь полости закладывают сразу сыпучие вещества, вымешивают до однородной массы, постепенно, в два или три подхода заливают воду.

При вымешивании лопатой, строительным миксером нужно тщательно следить, чтобы не осталось сухих, непромешанных участков. Тогда получится качественный раствор.

Бетон готовят порционно, заливают внутрь траншеи, сразу разравнивают, слегка усаживают вибратором, арматурой. Выйдет оставшийся воздух, бетон будет более прочным.

Когда заливка полностью завершена, опалубку сверху застилают полиэтиленом, прижимают, чтобы просыхание было наиболее равномерным.

Спустя 5-7 дней бетон наберет первичную прочность, которой будет достаточно, чтобы снять опалубку, но мало для продолжения строительства. Можно подождать несколько дней после демонтажа формы, либо сразу приступать к защите заливки.

Пошаговый алгоритм действий наглядно показан в нижеследующем видео:

Изоляция от влаги, утепление

Для гидроизоляции используются вертикальные, горизонтальные материалы. Настил рубероида защитит раствор от разрушительного воздействия влаги, но листы нужно укладывать внахлест, приклеивать друг к другу на мастику. Этой же мастикой обрабатывают стык снаружи.

Можно просто нанести горячую мастику, холодная смесь, как самостоятельное средство малоэффективна.

Есть самоклеящиеся материалы.

Для наружного утепления подходит пенополистирол, либо пеноплекс. Пенообразное вещество создает монолитную изоляцию от жары, холода, плитные не уступают по характеристикам.

Если используются плиты, их укладывают близко друг к другу, швы обрабатывают герметиком. Для монтажа материала можно сразу использовать гидроизоляцию – пеноплекс хорошо приклеивается на мастику.

Сверху наносят защитный слой штукатурки, выполняют облицовку, если требуется.

Вероятные ошибки

Наиболее частые ошибки, приводящие к закосам, разрушениям — неправильные расчеты, неверное исследование грунта.

Использовать мелкозаглубленную ленту можно не на всех почвах. Конструкция не предназначена для приема больших нагрузок.

Некоторые мастера советуют дать фундаменту отстояться зиму, однако, часто приходится переделывать. Отсутствие нагрузки сверху, пучинистость грунта зимой, отсутствие защитного укрытия часто становятся основными причинами приведения фундамента к непригодному состоянию.

Ленточное основание популярно, характеристики близки к монолиту, но это не относится к мелкозаглубленному формату. Здесь параметры снижены, отчего границы использования сооружения существенно сужаются. Нужно верно выполнить вычисления возможностей фундамента, почвы, чтобы получить качественную опору для дома.

Какие ошибки часто встречаются при заливке ленты, можно узнать в следующем видео:

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

  • Надежность и прочность основания.
  • Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
  • Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
  • Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

  • Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
  • Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
  • Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

  • Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
  • Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
  • Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Читайте также:  Электропастух Olli. Преимущества и принцип работы электропастуха

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
  • Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

  • Жидкий пенополиуретан.
  • Пеноплекс.
  • Пенофол.
  • Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

Мелкозаглубленный фундамент — особенности заложения

Применение мелкозаглубленных фундаментов – новое решение в строительстве малоэтажных домов, получившее развитие совсем недавно. Толчком к созданию теории мелкозаглубленных фундаментов и применению ее на практике, явилось:

  • появление новых легких строительных и утепляющих материалов;
  • неудовлетворительный опыт эксплуатации обычных ленточных фундаментов с глубиной заложения ниже границы промерзания почвы с легкими домами.
  • Чем плох фундамент большого заглубления

    Известно, что глубина промерзания на широте Москвы приближается к 1,5 метрам. Строительство заглубленного ленточного фундамента в таких условиях потребует очень серьезных затрат, как на рытье траншей, так и на армирование и бетонирование ленты фундамента.

    Но по опыту эксплуатации оказалось, что такие фундаменты часто не надежны для легких зданий. Потому что на высокие боковые стенки действуют касательные силы морозного пучения грунтов.

    Причем эти усилия при высоте стенки в 1,5 метра достигают очень внушительных значений – до 25 т на один метр длины фундамента. В тоже время нагрузка от веса дома на один метр ленточного фундамента редко когда превышает 15 тонн, а часто находится в пределах 2 – 10 т. В результате зимой высокие заглубленные фундаменты просто выпучивает из земли.

    Также грунт на участках чаще не однородный, поэтому фундамент испытывает изгибающие усилия. Это постепенно приводит к его перекосу, и к разрушению несущих стен здания.

    Что заставляет отказаться от глубокого фундамента

    К отказу от примненения фундаментов глубокого заложения, в пользую коснтрукций с мелким способствовало следующее:

      отсутствует абсолютная надежность от применения заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах.

    пучинистые грунты фактически находятся на 80 процентах площадей, которые могут быть застроены.

  • экономия от применения мелкозаглубленных ленточных фундаментов внушительная.
  • Опыт строительства

    Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.

    При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.

    Принципы строительства мелкозаглубленных фундаментов

    Основные положения теории мелкого заглубления фундаментов заключаются в следующем.

      Фундаменты закладываются на глубине 30 – 40 см от среднего уровня почвы. Но иногда делаются и без заглубления – непосредственно на грунте. Это лучше подходит для легких (деревянных) и не отапливаемых строений. При этом касательные силы морозного пучения равны нулю.

    Для пучинистых грунтов фундамент создается как жесткая монолитная рама, способная перераспределять неравномерные просадки или пучения грунта. Возводится в виде монолитной железобетонной рамы, конструкция которой определяется расчетом.

    Лента фундамента опирается на подушку, сделанную из фильтрующих воду грунтов. Обычно применяется чистый (без примесей глины) песок с высоким модулем крупности, возможно в смеси с мелким щебнем.

    Для уменьшения воздействия морозного пучения применяется утепление грунта на прилегающей к фундаменту площади на ширину не менее 1 метра. Для этого грунт здесь накрывается теплоизолятором, при этом получает тепло от нижележащих слоев грунта и от фундамента отапливаемого дома (теплопотери дома уходящие через фундамент в грунт).

    Зачем нужна подсыпка из песка и гравия

    Подушка под подошвой фундамента из материалов, через которые вода быстро фильтруется, преследует несколько целей.

      уменьшить воздействие пучений грунта, в том числе и просадки в период оттаивания;

  • равномерно передать нагрузки от фундамента на подстилающий грунт, и тем самым увеличить несущую способность фундамента;
  • Обратная засыпка песком также преследует цели:

      Оградить фундамент от непосредствненого контакта с пучинистыми грунтами, которые могут двигаться.

    Обеспечить совместно с вышележащей горизонтальной гидроизоляцией полосу сухого материала, прилегающего к фундаменту.

  • Обезопасить утеплитель фундамента от контакта с крупными включениями.
  • Разработка конструкции

    Конкретная конструкция мелкозаглубленного фундамента разрабатывается проектной организацией. При этом учитываются множество факторов. А в основе расчетов находятся характеристики грунтов, вычисленные в лаборатории на основании испытаний и исследований образцов, которые были взяты на строительном участке.

    Расчетами определяются размер и схема армировки ленты. Кроме того, — глубина заложения, толщина песчаной подушки под фундаментом, ширина траншеи и вид обратной засыпки.

    Если грунты на участке строительства пучинистые, то конструкция фундамента должна выдерживать воздействующие на нее нагрузки пучений весь период эксплуатации.

    Типичные параметры мелкозаглубленного фундамента

    Известны типичные результаты таких расчетов.
    Чем меньше глубина заложения, тем шире должна быть подошва фундамента. Причем в зависимости от условий строительства (вид грунта, вес дома) это значение может находиться в широких пределах – от 0,4 до 1,2 метра.

    Рекомендуемая толщина песчаной подушки, также в зависимости от условий, может сильно меняться – от 0,2 до 0,8 метра.

    Если же грунт непучинистый или среднепучинистый, а грунтовые воды находятся ниже подошвы, то могут применяться и более дешевые виды ленточного фундаментов –из бутового камня или из кирпича с обязательным обустройством поясов армирования.

    На весьма пучинистых грунтах такие сборные мелкозаглубленные ленты могут также использоваться, но с условием полной и надежной термоизоляции прилегающего грунта.

    Песчаная подсыпка не всегда обязательна. А расчетная ширина подошвы, в зависимости от нагруженности фундамента и сопротивляемости грунта, может колебаться в пределах 0,2 – 0,6 метра.

    Что важно

    Даже с монолитным армированным фундаментом, возможно разрушение стен при первых же проявлениях пучения. Это результат неправильного выбора конструкции (размеров, армировки…), или нарушения условий утепления, подсыпки…

    В тоже время более дешевый и проще создаваемый фундамент из штучных материалов (чаще природный бутокамень или среднеформатный бетонный блок) с бетонированным армированием, может быть отличной основой для дома.

    Не столь важен сам материал фундамента, сколько его конструкция, а также утепление и отсыпка.

    Конструктивная схема

    Типичное решение для не глубоко располагаемых фундаментов – совмещение их с цокольной частью, в одной высоконесущей балке. Причем высота цокольной части (выше уровня земли) может быть разной, — от 0,3 до 0,8 метра.

    Пример готового конструктивного решения по обустройству фундаментно-цольной части для дома из легких кладочных материалов.

    Для легкого строения, деревянного дома, щитовых стен – подходит и фундамент без заглубления, -опираемый на подушку из песка, которая в свою очередь должна находится на грунте без плодородного слоя земли.

    Фундамент, устроенный на небольшой глубине без расчетов и учета характеристик грунта, не может называться мелкозаглубленным, — это просто частная конструкция, созданная для…


    Мелкозаглубленный фундамент

    На данной странице представлена информация о мелкозаглубленных фундаментах. Вы узнаете преимущества и недостатки таких оснований, их классификацию и особенности технологии возведения МЗФ.

    КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

    Ленточные фундаменты классифицируются в зависимости от глубины залегания. Помимо мелкозаглублённых оснований, существуют глубокозаглублённые и вовсе незаглублённые конструкции. Основным отличием этих конструкций является глубина заложения:

    • незаглублённое основание – 300мм;
    • мелкозаглублённый фундамент – до 800мм;
    • глубокозаглублённый – более 800мм.

    Мелкозаглублённое основание выбирают при строительстве деревянных домов, так как нагрузка на основу будет, не большой и нет необходимости переносить её на более прочные слои грунта. Конструкция подходит для работ в неустойчивых почвах, так как она сможет двигаться вместе с грунтом. Однако нельзя использовать такой фундамент в условиях с высоко залегающими грунтовыми водами, так как он не сможет противостоять выпучиванию.

    Может быть интересным для Вас:

    ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТАПЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

    • заливка фундаментной плиты – приготовление бетонной смеси из песка и цемента и её равномерное распределение внутри опалубки, с обязательным уплотнением, препятствующим формированию воздушных карманов;

    Готовая конструкция оставляется на 7 суток для высыхания, её следует периодически смачивать водой, чтобы избежать растрескивания.

    Этапы строительства и особенности

    Возведение мелкозаглубленной фундаментной ленты выполняется в несколько последовательных этапов. Рассмотрим каждых из них подробнее.

    Подготовительные работы

    Первоначально необходимо удалить с площадки под застройку слой поверхностной растительности и корни деревьев, которые могут мешать проведению фундаментных работ. Далее производится выравнивание участка – в отличие от свайных оснований, МЗФ нельзя обустраивать на уклонной местности.

    Выравнивание может выполняться вручную, с применением нивелира либо высотных колышек, по которым определяется горизонтальность поверхности, или посредством спецтехники – экскаватора либо грейдера. При сильном уклоне участка рационально привлечение спецтехники, обеспечивающей значительную экономии времени.

    Разметка МЗФ

    Для разметки контуров основания вам потребуется подготовить обносочные щиты. Делаются они из бруса и строганных досок, соединяющихся посредством гвоздей либо саморезов.

    В первую очередь нужно привязать фундамент к произвольному объекту строительной площадки – можно использовать забор участка либо стену уже существующего здания. От ориентира отмеряется требуемое расстояние и в крайних точках первой стороны основания устанавливается два арматурных колышка, которые соединяются бечевкой.

    На равноудаленном расстоянии (около 2-ух метров) от колышек монтируются два щита обноски. Доски устанавливаются так, чтобы гвоздь, размещенный по центру горизонтального пояса щита размещался параллельно бечевки между колышек. Между щитами обноски протягивается строительный шнур.

    Читайте также:  Метлахская плитка (фото): технология изготовления, достоинства и недостатки, советы по выбору и укладке, производители

    Далее от забитого колышка прокладывается второй, перпендикулярный контур фундамента – рулеткой отмеривается расстояние, устанавливается колышек и за ним монтируется щит выносной обноски. Между щитами протягивается бечевка.

    По аналогичному алгоритму размечаются две оставшиеся стороны фундамента. После определения наружных контуров необходимо разметить внутренние стороны МЗФ – отмерить на горизонтальном поясе обноски расстояние, равное толщине ленты, вкрутить второй саморез и протянуть между щитами бечевку.

    Рытье траншеи и засыпка уплотняющей подушки

    Обустройство МЗФ не предполагает большое количество земляных работ – траншею под фундамент можно выкопать лопатами, без привлечения спецтехники. Глубина траншеи должна равняться глубине заложения фундаментной ленты + 20 см., необходимые для песчаной подушки.

    Рис: Уплотняющая подсыпка под фундамент

    Подсыпка состоит из двух одинаковых по толщине слоев песка и щебня. Первым слоем идет песок, он засыпается пластами по 5 см, которые увлажняются водой и уплотняются ручной трамбовкой. Поверх песчаной засыпки формируется слой щебня, также подлежащий уплотнению.

    Монтаж опалубки

    Опалубка МЗФ размещается по периметру выкопанной траншеи. Устанавливать ее нужно поверх грунта, перекрывать щитами внутренние стенки траншеи необязательно.

    Высота опалубки равна высоте выступающей над землей части фундаментной ленты. Изготавливать ее можно из строганных досок, сбитых в щиты требуемых размеров, либо из фанеры толщиной свыше 1 см. Устойчивость конструкция получает за счет укрепления боковыми распорками и соединения в верхней части поперечным бруском.

    После установки опалубка вместе с внутренними стенками траншеи покрывается гидроизоляционным материалом, подойдет обычная полиэтиленовая клеенка.

    Армирование МЗФ

    Армирование фундаментной ленты выполняется по верхнему и нижнему контуру продольными стержнями, расположенными с шагом в 10 см. Пояса соединяются между собой вертикальными перемычками (шаг 20-25 см).

    Для создания продольного пояса каркаса используется рифленая арматура диаметром 12-16 мм, для соединительных элементов применяются гладкие прутки 10-12 мм. в диаметре. Соединение стержней выполняется сваркой либо вязальной проволокой.

    Заливка фундамента бетоном

    Для заливки фундаментной ленты применяется бетон марок М200 либо М300. Предпочтительна одномоментное заполнение опалубки с применением товарного бетона, заказанного в требуемом объеме. Если вы готовите смесь в бетономешалке, не допускайте пауз, приводящих к промежуточному отвердеванию слоев – это негативно сказывается на итоговой прочности ленты.

    После заливки бетон нужно проштыковать арматурой, чтобы удалить из него полости воздуха. На период отвердевания опалубка покрывается гидроизоляционным материалом, в жаркое время поверхность бетона ежедневно увлажняется из распылителя. Срок набора прочности ленты – от 20 до 30 дней.

    Преимущества мелкозаглубленного фундамента

    Мелкозаглубленный фундамент обладает рядом преимуществ:

    • значительное снижение расхода цемента – 70%;
    • уменьшение трудозатрат – 80%;
    • экономия денежных средств – стоимость 1м2 снижается на 15%;
    • минимизируются риски размывания основания грунтовыми водами;
    • кардинально упрощается технология строительства;
    • конструкция надёжно защищена от вспучивания грунта.

    Минусы мелкозаглубленного фундамента

    Тонкости которые нужно учесть

    При строительстве МЗФ учитывайте, что оставлять ленту на зимний период ненагруженной нельзя, поскольку малейшие выталкивающие воздействия на фундамент, неуравновешенный массой здания, приведут к его деформации.

    Также потребуется позаботится о гидроизоляции фундамента, поскольку лента размещена в поверхностных пластах почвы, впитывающих в себя атмосферные осадки. Для защиты МЗФ от влаги используются составы на основе битумной мастики, которыми в 2-3 слоя покрываются стенки основания.

    Также нередко прибегают к теплоизоляции самой фундаментной ленты с помощью плитных пенополистирольных утеплителей, цель теплоизоляции – предотвратить замерзание попавшей в микротрещины на поверхности бетона влаги, которая при кристаллизации расширяется и “разрывает” конструкцию.

    Полезные материалы

    Фундамент глубокого заложения

    СК “Установка Свай” занимается возведением фундаментов на сваях , являющихся одним из наиболее надежных видов оснований глубокого заложения.

    Глубина заложения фундамента

    Мы рассмотрим требования СНиП, которыми нормируется данный процесс, и типовую глубину размещения оснований заглубленного типа и МЗФ.

    Заглубленный ленточный фундамент

    Этот вид фундамента идеально подходит для дома с подвалом. Причем, неважно из какого материала этот дом будет построен .

    Возведение ленточного основания мелкозаглубленного типа

    Устройство основания под строение любого типа – процесс довольно сложный и затратный. С целью сокращения расходов по смете в малоэтажном строительстве довольно часто заливается монолитный фундамент мелкого заглубления или монтируется аналогичная сборная конструкция. Разберемся, насколько это обоснованно, когда действительно следует выбрать одну из таких схем, рассмотрим пошаговую технологию строительства и выясним, какие чаще всего ошибки допускаются при самостоятельном монтаже ж/б контура.

    От традиционной ленты такая конструкция отличается тем, что уровень ее заложения сравнительно небольшой – около 60 см (с учетом «подушки»). Процесс реализации данного инженерного решения несколько проще. Именно поэтому индивидуальные застройщики, пытаясь сэкономить, нередко выбирают именно такой вариант основания. Какими плюсами характеризуется эта технология и имеет ли она свои минусы?

    Необходимо пояснить, какой именно, мелкозаглубленный монолитный или сборный фундамент монтируется под каркасный дом (или иное жилое строение легкого типа). Дело не только в отличиях технологии возведения, но и в специфике эксплуатации. Встречаются различные инструкции, руководства по монтажу. Но может ли один документ учесть все особенности конкретного строительства? Климатические условия, подземные водные горизонты, грунт и тому подобное. Например, однотипный фундамент для глинистой почвы – это не то же самое, что для песчаника. Поэтому далее – лишь общие положения и этапы. А нюансы применительно к своему участку читателю придется уточнять самому.

    Преимущества мелкозаглубленной основы

    1. Резкое снижение стоимости строительства.

    2. Возможность выполнения всех технологических операций своими силами. Для возведения не придется арендовать спец/технику и нанимать рабочих.

    3. Сокращение трудозатрат и сроков. Во-первых, траншея сравнительно небольшая. Во-вторых, раствора понадобится в значительно меньшем количестве. Если учесть, что частные застройщики предпочитают готовить его самостоятельно, а объем барабана бетономешалки ограничен, то экономия времени налицо. К примеру, при обустройстве фундамента для деревянного дома.

    4. Разнообразие конструктивных исполнений. Мелкозаглубленная основа делается или монолитной, или сборной. Для составной ленты можно использовать готовые ж/б блоки или выложить кирпичную кладку. Последний вариант не подходит под жилой дом, а вот под легкое дачное строение или забор монтировать разрешено.

    Ограничения по монтажу: это главным образом касается таких факторов, как характеристики грунта (в том числе, его насыщенность влагой) и общий вес строения. Основание, смонтированное по мелкозаглубленной технологии, в качестве фундамента для дома из газобетона более двух этажей обустраивать не рекомендуется. О постройках из более тяжелого материала – например, кирпича – речь вообще не идет.

    Если причина, по которой целесообразность возведения ленточного фундамента с небольшим заглублением под вопросом лишь в конфигурации подземных пластов воды, необходимы точные расчеты. Во многих случаях снизить насыщенность грунта влагой помогает правильная организация системы дренирования участка. Самостоятельно этого не сделать, поэтому придется оплатить услуги специалиста, но на общей цене строительства такие расходы существенно не отразятся.

    Когда целесообразно выбирать такой тип?

    В каких случаях такое основание является наиболее верным инженерным решением с точки зрения себестоимости строительства?

    1. Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента целесообразно проводить под любые легкие постройки и конструкции (ограждения, беседки и тому подобное).

    2. Если не требуется полноценное подвальное помещение. Нередко частные застройщики основу под каркасный дом делают по упрощенной схеме. С учетом того, что на территории есть подсобные строения, надобность в цокольном этаже отпадает, что и позволяет снизить цену до 2,5-3 раз.

    Если почва характеризуется хотя бы небольшим «пучением», то лента монтируется только сплошной, монолитной. Причем особое внимание – качеству «подложки» и армированию. Сборный фундамент на пучинистых грунтах не ставится. Главная причина – он долго не простоит (начнет довольно быстро разрушаться), какими бы качественными ни были обвязка и усиление.

    Руководство по монтажу

    Детальные расчеты ленточного фундамента, тем более мелкозаглубленного, лучше доверить специалисту. Многие подготовительные работы идентичны для разных технологий сооружения. При описании остальных этапов – акцент на нюансах возведения монолитного основания, как самого распространенного в малоэтажном строительстве.

    1. Осушение сегмента территории.

    Даже если монтаж системы дренирования не предусматривается, то будущий мелкозаглубленный фундамент следует обезопасить от непосредственного контакта с жидкостью. Подразумевается вода не дождевая, а та, которая может проникнуть со смежных участков. С этой целью вокруг стройплощадки прорываются отводные каналы.

    2. Разметка сегмента и земляные работы.

    При возведении оснований с небольшим заглублением это много времени не занимает. Опытные строители рекомендуют приступать к данному этапу только после того, как все необходимые материалы доставлены на участок. Одна из особенностей монтажа – непрерывность технологического процесса.

    3. Подготовка траншеи.

    Так как речь идет о мелкозаглубленном основании, то его со всех сторон придется обсыпать материалом, который сможет частично компенсировать пучение грунта и предотвратить его налипание на ленту. В противном случае в процессе сезонных подвижек почва начнет ее выталкивать вверх. Особенно актуально для глинистой и болотистой местности. Поэтому после того, как земляные работы выполнены, вся траншея (вместе со стенками) обкладывается геотекстилем. Это полотно выполняет 2 функции – предохраняет «засыпку» от заиливания и защищает от прорастающей корневой системы.

    4. Обустройство «подушки».

    Главное – тщательно ее утрамбовать, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Мелкозаглубленная лента не имеет прочности, как у полноценного аналога. Рекомендуемый слой песка и щебенки (после трамбовки) – порядка 20 см.

    5. Опалубка и армирование.

    На этом же этапе производится подвод инженерных коммуникаций.

    6. Заливка бетона.

    С учетом специфики основания (небольшое заглубление) раствор загружается в опалубку сразу по всему контуру, не оставляя часть работы на следующий день.

    В среднем дней через 6-7 опалубку можно демонтировать. После этого производится укладка защитных слоев – гидро- и теплоизоляции.

    8. Обсыпка мелкозаглубленной основы.

    О ее значимости уже сказано. Загрузка песка по бокам – слоями, с поочередным уплотнением каждого.

    Для ленты с небольшим заглублением ее стоит утеплить. Наиболее подходящий материал – Пеноплекс в виде плит.

    1. Неправильные расчеты. Это касается, во-первых, параметров контура, во-вторых, специфики участка (грунт, климат и так далее).

    2. Возведение ленточного фундамента осенью, а продолжение строительства дома – на следующий год. Ненагруженным основание оставлять на зиму нельзя. Если этого не избежать, то его нужно максимально утеплить. Как вариант – засыпать стружкой, опилками, поверху накрыть пленкой, и ни в коем случае не убирать выпавший снег с этого сегмента территории!

    3. Неправильное армирование. Это касается как самой схемы, так и подбора диаметра прутков.

    4. Упрощение технологии подготовительных мероприятий. Особенно актуально для фундаментов на пучинистых грунтах с избыточной насыщенностью влагой. Если принято решение возвести основу именно такого типа, то ее необходимо «изолировать» от почвы. При минусовых температурах она легко к нему примерзнет, и в результате монолит начнет смещаться вверх под воздействием сил «пучения». На проблемных участках защита делается комплексной. Это подразумевает не только обсыпку любым непучинистым материалом (как правило, песком), но и обустройство надежной отмостки + качественное утепление.

    5. Ошибка в выборе схемы. Например, фундамент на глине делается только монолитным.

    6. Копирование соседей, знакомых и так далее. Для каждого участка нужен индивидуальный расчет.

    Точные затраты на основание, смонтированное по этой схеме, определить невозможно. Специализированные фирмы, оказывающие услуги по возведению, их стоимость определяют примерно в 3 950 руб/м2 или 3 580 руб/п.м. Самостоятельное строительство обходится дешевле на 1 000 – 1 250 рублей за каждый метр мелкозаглубленной ленты.

    Ссылка на основную публикацию