Монтаж металлического сайдинга. Виды материала

Монтаж металлического сайдинга

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

  • «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

  • «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

  • «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

  • Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

  • стартовые полосы;
  • особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
  • рядовые полосы;
  • простые углы и соединитель;
  • софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

  • сравнительно дешевые;
  • легко выполняются своими руками;
  • без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.


Инструкция по монтажу металлического сайдинга + обшивка фасада дома и крепление доборных элементов

Сделать декоративное оформление фасада здания можно с помощью различных материалов, которые изготавливаются с целью внешнего оформления стен. Популярным внешним покрытием являются: штукатурка, кирпич, камень, сайдинг, навесные конструкции.

Самым неприхотливым и в то же время прочным материалом является сайдинг. Сборная конструкция из различного рода панелей представляет собой декоративное оформление стен, отличается долговечностью и экологичностью.

Панели могут быть из металла (алюминиевые или стальные), поливинилхлоридные, керамические, акриловые.

В данной статье мы расскажем вам, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.

Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация

Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены: очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).

На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.

Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы.

Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.

Дом с металлическим сайдингом

Комплектация сайдингового покрытия

Кроме основного покрытия — панелей металлосайдинга — требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки:

  • Карнизные планки. Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
  • оконные планки. Для оформления откосов проемов и окон;
  • внешние углы. Для оформления наружных углов;
  • внутренние углы. Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
  • стартовую планку. Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
  • финишную планку. Для оформления верхней (финишной) панели;
  • софиты. Для оформления карнизной части фасада и свесов;
  • соединительные планки. Для оформления стыковочных соседних планок;
  • J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.

Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

Подготовка инструментов

Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:

  • Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
  • перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
  • шуруповертом для ввинчивания саморезов;
  • молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
  • насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
  • рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
  • уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
  • отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
  • угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).
Читайте также:  Акриловая ванна: уход и реставрация

Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.

Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).

Обрешетка стены под сайдинг

Облицовочные панели следует монтировать на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей либо из деревянных брусьев.

Если используется деревянные направляющие, их следует подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против образования плесени, грибка, жуков и покрыть защитными средствами против влаги.

Под металлический сайдинг чаще всего используется металлопрофиль: он надежнее выдерживает нагрузку (металлосайдинг обладает достаточным весом), долговечен, а также не требует дополнительной обработки.

Для обрешетки из древесины следует использовать брусья сечением 5х5 см. Металлическую обрешетку допустимо выполнять из металлопрофиля, который используют под монтаж гипсокартона.

Установка обрешетки начинается с нижних и верхних направляющих, а также с углов.

Направление линий каркаса под сайдинг определяется в соответствии с укладкой панелей: при вертикальном расположении панелей направляющие крепят горизонтально и наоборот: при горизонтальной укладке панелей обрешетка выполняется вертикально. Шаг обрешетки рекомендуется выполнять от 30 до 50 сантиметров.

Вокруг окон бруски (или металлопрофиль) монтируется вплотную к окну. Аналогичным способом выполняется обрешетка вокруг дверных проемов.

Под металлосайдинг рекомендуется укладывать утеплитель: он уменьшает теплопотери и увеличивает звукоизоляцию. Поэтому после выполнения обрешетки укладывают утеплитель.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен

Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.

При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.

При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.

Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.

В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.

Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.

Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.

Установка стартовой планки сайдинга

Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.

Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.

Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.

Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.

Установка стартовой планки

Установка внутренних и внешних углов

Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.

При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы — около 8 мм.

Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.

Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм).

Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.

Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей — выполнение стыковочного шва на одном уровне.

Установка тупых углов

Установка Н-профиля

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.

Установка Н-образного соединителя

Как обойти оконные и дверные проемы

Для оформления оконных и дверных проемов используют J-профиль. Можно использовать специальные наличники.

Глубина расположения оконных проемов (и дверных в том числе) может быть различной, поэтому и монтаж производится по-разному.

Окна, которые находятся в углублении в стену, оформляются аналогично углам.

Если окна и дверные проемы располагаются на одной линии со стеной, то следует использовать для их оформления предназначенные для этого элементы — фартуки.

Монтаж фартука начинается с нижней части оконного углубления. Следом крепятся боковые его части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя планка должна перекрывать боковые элементы.

Без декоративного оформления проемов (как оконных, так и дверных) на профиле делается отметка, расположенная на расстоянии, равном двум длинам ширины и высоты проема.

Далее выполняются надрезы по углам, и сгибается профиль в виде буквы П. Его крепят по перфорации в центральной части, при этом отступив от углов примерно 15 см. Далее устанавливается J-профиль.

Аналогичным способом оформляются дверные проемы.

Монтаж оконных проемов

Как производится крепление сайдинга

Для того, чтобы облицовка не деформировалась, а панели надежно и прочно держались, при монтаже следует руководствоваться некоторыми правилами крепления:

  • Крепить саморез следует с зазором до двух миллиметров, чтобы обеспечить свободное расширение материала. При этом можно избежать деформации листов;
  • под шляпки саморезов следует подкладывать резиновые шайбы;
  • следует использовать саморезы, которые обработаны покрытием, защищающим метизы от коррозии;
  • крепить панели друг к другу следует посредством специально предназначенных замков, которые защелкиваются, при этом швы становятся герметичными;
  • шаг крепления элементов должен составлять не более 40 сантиметров.

Кроме надежного крепления панелей в районе углов, оконных и дверных проемов целесообразно подкладывать утеплитель, чтобы предотвратить попадания влажных паров внутрь конструкции.

Укладка панелей сайдинга

Монтаж панелей, независимо от направления, начинается с угла. Первую панель необходимо завести за угол и вставить торцевой частью в стартовую полосу.

Крепление каждого элемента рекомендуется производить, начиная с центра, двигаясь к краям. Каждый последующий ряд листов должен крепиться к предыдущему с защелкиванием в замке.

Под окнами вырезается необходимы проем и выполняется установка панелей последовательно по рядам.

Так выкладывается вся фасадная часть сайдинга до предпоследнего ряда. Далее монтируется финишная планка.

Укладка последнего ряда и финишная отделка

После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку. От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.

Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах.

Монтаж финишных планок

Заключение

Таким образом, монтаж металлосайдинга производится довольно быстро и надежно. Качество облицовки также зависит от того, насколько верно подобран материал, комплектующие элементы и насколько правильно они закреплены. Кроме того, следует использовать инструкции по монтажу всех частей конструкции.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж металлического сайдинга:

Металлический сайдинг: виды, цвета, монтаж, достоинства

Успешно развивающаяся в последние годы строительная индустрия предлагает всё больше новых технологий и современных материалов. Удовлетворяя потребности покупателей в наружной облицовке зданий, производители отделочных материалов представляют всевозможные покрытия для фасадов, от цветных до имитирующих рисунок природных материалов. В последнее время особый интерес покупатели уделяют металлическому сайдингу.

Металлосайдинг

Металлосайдинг представляет собой профильные панели из стального оцинкованного листового проката толщиной 0,40-0,65 мм со специальным устойчивым к внешней среде декоративным покрытием.

Основными его функциями при облицовке фасадов являются:

  1. защита конструкции стен постройки от природных и механических воздействий;
  2. придание экстерьеру здания эстетичного законченного вида.

Металлические панели сайдинга проходят холодную прокатку и при помощи валов специального прокатного оборудования получают необходимую форму. Элементы добора к металлосайдингу имеют сложную профильную форму, которая получается путем гибки посредством гибочных машин ручного или автоматического управления.

Оцинкованная сталь, получив соответствующую форму, получает многослойное защитное покрытие, состоящее из слоев:

  • цинка (с лицевой и оборотной стороны);
  • антикоррозионного покрытия (с лицевой и оборотной стороны);
  • грунтовки (с лицевой стороны);
  • защитного лакокрасочного покрытия (с оборотной стороны);
  • полимерного покрытия.

В качестве полимерного покрытия для лицевой поверхности металлосайдинга могут выступать:

  1. полиэстр (маркируется как РЕ или РЕМА) – придает поверхности лицевой стороны металлосайдинга глянец или матовую шероховатость Обычно сайдинг с таким покрытием служит до 20 лет;
  2. пластизол (маркируется как PVC) – имитирует рельефность текстуры лицевой поверхности отделочного материала. Служит такое защитное покрытие более 30 лет;
  3. пурал (маркируется как PURAL) – защищает оттенок лицевой стороны от выцветания и служит в среднем на протяжении 25 лет;
  4. поливинилиденфторид (маркируется как PVDF) – увеличивает период эксплуатации сайдинга до 50 лет.

Длина панелей металлосайдинга находится в диапазоне от 0,5 до 6 метров, ширина – 0,2-0,25 метра. Такие размеры оптимальны с точки зрения минимизации отходов.

Разновидности металлического сайдинга

Чтобы удовлетворить требования взыскательных к внешнему виду здания покупателей, производители представляют металлосайдинг следующих разновидностей:

  • металлический софит;
  • стеновой сайдинг;
  • ровный сайдинг;
  • сайдинг «под дерево»;
  • сайдинг «под камень».

Эстетично оформить стыки и откосы и придать постройке законченный образ позволяют всевозможные планки, уголки и отливы.

Металлический софит

Металлический софит выполняется планкам:

  • с гладкой,
  • перфорированной,
  • частично перфорированной поверхностью.

Перфорация поверхности дает возможность отделочному материалу дышать, не накапливая пары влаги от атмосферных осадков.

Данный вид сайдинга применяется в основном для отделки карнизов и откосов с подкровельной стороны крыши, а также фронтонов.

Панели софитов имеют специальные замковые элементы, что позволяет точно фиксировать их между собой. Крепление конструкции из металлических софитов к каркасу поверхности осуществляется посредством саморезов. Панели металлических софитов имеют однотонную расцветку.

Стеновой сайдинг

Стеновой сайдинг производится в виде панелей с гладкой поверхностью и угловатым профилем под одинарную или двойную «елочку».

Еще одной разновидностью профильной формы стенового сайдинга является профиль типа «корабельный брус». Такой сайдинг выполняется в виде панелей с поверхностью, идентичной по профилю и фактуре палубе старого корабля.

Формованный профиль стенового сайдинга придает облицованной поверхности стен объемный эффект. Этот вариант отделки является классическим. Им облицовываются фасады объектов жилого типа и здания офисного или промышленного назначения.

Монтаж панелей выполняется на предварительно собранную конструкцию из деревянного каркаса или металлического профиля. Плотно состыкованные друг с дружкой панели, закрепляясь в горизонтальном положении посредством саморезов, формируют единую конструкцию, поверхность которой не блекнет от яркого солнца и служит надёжной защитой стен от разрушений и механических воздействий.

Цветовая палитра панелей стенового сайдинга представлена на рынке в однотонных вариантах.

Ровный сайдинг

Металлической основой ровного сайдинга (второе его название плоский) является прокат из алюминия. Благодаря алюминиевой основе, металлосайдинг этой разновидности абсолютно не подвержен коррозии, легко выдерживает высокие температуры.

Он имеет легкий вес и при этом не уступает по прочностным характеристикам другим разновидностям металлосайдинга.

Единственный минус такого сайдинга – это потеря первоначальной формы от воздействий ударного характера.

В отличие от других разновидностей металлосайдинга на панелях этого типа отсутствует специальный паз. Панели ровного сайдинга при монтаже на горизонтальный каркас укладываются в конструкцию вертикально и фиксируются посредством саморезов. Покрытие металлической основы такого сайдинга защитным полимерным слоем производится после завершения монтажа. Полимерное покрытие делает данный материал внешне напоминающим вагонку.

Чаще всего ровный сайдинг используется для облицовки зданий промышленного назначения и торговых павильонов в силу предъявления к ним высоких требований пожаробезопасности.

Металлосайдинг «под дерево»

Металлосайдинг «под дерево» имеет лицевую поверхность, имитирующую гладкость деревянной доски или характерную для бревна округлость.

Такое покрытие, в отличие от деревянного не требует последующего периодического подкрашивания, дополнительной лакирующей отделки или обработки антисептическими составами. Кроме этого, облицовка постройки панелями с деревянным рисунком обходится намного дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Металлосайдинг с плоским рисунком «под дерево» используется для наружной отделки фасадов зданий административного и коммерческого назначения.

В свою очередь, сайдинг, имитирующий бревенчатую кладку популярен в оформлении фасадов дачных домов, элитных коттеджей и примыкающих к ним строений.

Монтаж металлосайдинга «под дерево» осуществляется к каркасу из металла или дерева, что позволяет дополнительно проложить слой теплоизоляционного материала. Деревянный рисунок поверхности панелей делает их стыковку при монтаже визуально незаметной.

Металлосайдинг «под камень»

Металлосайдинг «под камень» производится из оцинкованных и полимеризованных панелей, по рисунку и фактуре визуально сходных с кирпичной или оригинальной каменной кладкой. Рисунок камня или кирпича может иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение. Рельефная лицевая поверхность оцинкованного профиля защищена полимерным слоем.

Металлосайдинг с объемным рисунком «под камень или кирпич» используется для наружной отделки фасада респектабельных загородных домов сплошным способом, или в качестве орнамента в области фундамента и цоколя дачных домов.

Читайте также:  Жилой цокольный этаж

Монтаж металлосайдинга

Техника соединения и монтажа панелей из металлосайдинга не требует наличия специализированных навыков и осуществима собственными силами.

К предварительно подготовленной наружной поверхности стены сооружается каркасная деревянная (из бруса сухой древесины) или металлическая конструкция.

Для утепления стен в ячейки каркаса осуществляется укладка теплоизоляционного материала, который фиксируется дюбелями. Панели металлосайдинга и доборных элементов легко режутся в размер посредством ножниц по металлу.

Начиная с наружных углов постройки, снизу вверх осуществляется обшивка фасада панелями металлосайдинга посредством специально предусмотренных в них замков-фиксаторов и саморезов. Перед укладкой каждого последующего ряда посредством строительного уровня контролируется ровность закрепленных панелей. По окончании обшивки фасада панелями металлосайдинга углы и края конструкции оформляются финишными планками соответствующими элементами добора.

Для оформления стыков, углов и краев панелей следует подобрать подходящие по оттенку доборные элементы:

  • простые или сложные внешние и внутренние углы;
  • соединяющие Н-рейки;
  • накладные рейки;
  • наличники;
  • начальные и завершающие рейки.

Достоинства

Принадлежность металлосайдинга к средней ценовой категории отделочных материалов объяснима следующими его достоинствами:

  1. Высокая прочность. Данный вид внешней обшивки стен, не меняя геометрических параметров и не разрушаясь, выдерживает сезонные осадки и температурные перепады;
  2. Долговечность. Материал длительное время не теряет эстетичности и привлекательности лицевой поверхности. При наличии полимерного слоя из PVDF период эксплуатации металлосайдинга достигает 50 лет;
  3. Влагоустойчивость. Полимерный слой надежно защищает металлическую основу от коррозии;
  4. Устойчивость к деформациям. Применим в облицовке строений, не прошедших усадочный период; — пожаробезопасность. Материал не подвержен возгоранию;
  5. Невосприимчивость к воздействиям грызунов и насекомых;
  6. Простота и удобство монтажа. Облицовочные работы легко выполнимы самостоятельно, без задействования опытных специалистов. К комплекту панелей прилагается крепежные элементы и инструкция по монтажу;
  7. Легкость удаления загрязнений. Для ухода за поверхностью может применяться вода без химически активных средств.

Широкая палитра расцветок от спокойных и природных до ярких и насыщенно густых оттенков предоставляет огромное поле деятельности для дизайнеров.

Тонкости монтажа металлического сайдинга

Сайдинг является наиболее распространенным фасадным материалом и насчитывает несколько разновидностей. Одна из них – металлосайдинг.

Особенности

Металлосайдингом называется фасадный облицовочный материал в виде панелей, применяемый для защиты и декорирования наружных стен. Основу материала составляет легированная сталь, а атмосферостойкость и привлекательный внешний вид обеспечивает специальное полимерное покрытие. Обязательным элементом материала является антикоррозийный слой, благодаря которому материал не покрывается ржавчиной и не разрушается под воздействием влаги.

Металлосайдинг отличается атмосферостойкостью, он имеет высокую морозостойкость, не боится воздействия УФ-лучей. По сравнению с виниловым аналогом он отличается большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, имеет более длительный срок эксплуатации (50–70 лет).

Материал биостоек, негорюч, экологически безопасен. Он имеет больший вес по сравнению с виниловыми, поэтому в некоторых случаях требуется предварительное укрепление стен, а также поиск помощников для монтажа.

В настоящее время на строительном рынке представлено несколько видов металлосайдинга.

  • «Корабельная доска». Панели имеют гладкую деревянную поверхность, сходную с поверхностью палубы корабля. По дереву могут идти декоративные трещины, фактурный рисунок, что делает имитацию более реалистичной.
  • «Елочка». Гладкий сайдинг, имеющий немного выступающую и загнутую нижнюю часть. Визуально выглядит как волна, набегающая на берег (ровная поверхность и загнутый книзу изгиб). Таких «волн» может быть от 1 до 3, что влияет на внешний вид и ширину материала.

  • «Блок-хаус». Металл в данном случае имитирует бревно, то есть его наружная поверхность выпуклая, представляет собой полусферические элементы. Также может иметь различные оттенки, начиная от светлых (например, «выбеленная древесина») и заканчивая темными, почти черными («вишня», «венге»).

  • Сайдинг под камень. Представляет собой панели, имитирующие натуральную каменную поверхность. Наибольшую популярность обрели такие модели, как имитация под сланец, гальку, мрамор, гранит.

  • Сайдинг под кирпич. Такие панели имитируют кирпичную кладку. Как правило, размер «кирпичиков» соответствует реальному, поэтому поверхность выглядит максимально естественно и эффектно. Имитируемый кирпич может быть гладким или фактурным, иметь сланцевое напыление, а также глянцевое покрытие. Отдельно стоит упомянуть панели с имитацией под состаренный кирпич.

В зависимости от места применения сайдинг делится на стеновой и цокольный. Последний используется в области цоколя – части дома между фундаментом и фасадом. Как известно, это зона в наибольшей степени подвержена механическим повреждениям, промерзанию, воздействию влаги и химических компонентов, пучению грунта.

Все это обуславливает большую прочность и толщину цокольного сайдинга. Его высота обычно соответствует высоте цоколя (типовые размеры 40–60 см), внешне панели представляют собой прямоугольники. Такая форма наиболее удобна для монтажа в данной части дома.

Для обшивки горизонтальных поверхностей применяется особая разновидность металлосайдинга – софиты. Такие панели могут иметь перфорацию (обеспечивают дополнительную вентиляцию и вывод влаги) или быть гладкими.

Упростить процесс возведения теплого фасада позволяет использование утепленного металлосайдинга. Такие панели имеют металлическую основу, к которой в заводских условиях фиксируется нужный слой утеплителя, поверх него – внутренний защитный слой, внешняя часть – полимерный слой. Использование теплоизоляционных панелей позволяет отказаться от дополнительной установки слоя утеплителя и ветрозащиты.

В зависимости от особенностей образуемого рисунка выделяют горизонтальный и вертикальный сайдинг. Последний позволяет добиться оригинального внешнего вида обшитого дома, однако используется нечасто из-за возможного нарушения герметичности между стыками и попадания в зазоры влаги. Если и используется вертикальный сайдинг, то он сочетается с горизонтальным.

Подготовительные работы

Для обшивки фасада сайдингом следует заранее подготовить необходимое количество панелей, доборных элементов, а также крепежных элементов – обычно это оцинкованные саморезы.

Если предстоит крепить элементы насквозь панели (что не рекомендовано, поскольку приводит к ее растрескиванию), следует использовать оцинкованные саморезы с уплотнителем. В таком случае уплотнитель из резины будет препятствовать проникновению влаги через пространство вокруг самореза. Вместо саморезов, можно использовать гвозди, но только оцинкованные.

Наконец, следует заранее приобрести ремонтную краску для металлосайдинга. Она обеспечит антикоррозийную защиту материала в случае повреждения наружного слоя, а также понадобится для обработки мест срезов панелей.

Правильный монтаж предполагает предварительную нарезку профилей и доборных элементов – это ускорит и упростит непосредственно фиксацию сайдинга. Резать панели можно с помощью ножниц или пилы по металлу. А вот от использования болгарки, даже со специальной насадкой, стоит отказаться, поскольку ее применение часто становится причиной повреждения лицевого слоя и, как следствие, повышения риска развития коррозии панели.

В процессе работы может потребоваться создание дополнительных отверстий, поэтому логично подготовить перфоратор. Шуруповерт необходим для вкручивания саморезов. Если используются гвозди, то не обойтись без молотка. Вкрутить саморезы с уплотнителем можно, используя дрель со специальной насадкой.

Выровнять профили и прочие элементы можно с помощью уровня. Кроме того, понадобится угольник, отвес и рулетка. Предотвратить расцарапывание внешнего слоя материала позволит использование тканевой или силиконовой рулетки, а также пластмассового или деревянного угольника вместо металлического.

Непосредственно поверхность фасада в большой подготовке не нуждается. Достаточно будет снять старое покрытие (можно не снимать «контактные» покрытия), заделать крупные щели и армировать осыпающиеся части. Поскольку монтаж производится на подсистему, можно не выравнивать тщательно перепады высоты и мелкие дефекты.

На этапе подготовки к монтажу следует смонтировать обрешетку, на которую будут крепиться стеновые панели. Такая основа собирается из оцинкованных профилей, которые укладываются в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью анкеров.

Существует также вариант более легкого, но менее прочного и долговечного деревянного каркаса. Он выполняется из сухих (влажность не более 14%) деревянных брусков размером 50 на 50 мм. Перед тем как лаги будут монтироваться в подсистему, они пропитываются антипиренами и антисептиками.

Установка

Монтаж металлосайдинга не отличается повышенной сложностью – его вполне можно произвести своими руками. При этом не нужно обладать навыками профессионального строителя: пошаговая инструкция к материалу обычно вполне понятно излагает общие принципы установки сайдинга.

Начинать следует со стартовой планки. Она крепится на высоте 30–40 см от самой нижней точки объекта по отношению к горизонту. От того, насколько ровной будет стартовая планка, зависит расположение остальных элементов. В связи с этим лучше потратить больше времени на тщательное выравнивание этого элемента, чем в дальнейшем пытаться исправить перекос стеновых панелей.

Крепление стартовой планки производится с шагом 30–40 см. Далее на эти направляющие можно крепить панели. Однако профессионалы советуют сначала закрепить комплектующие (доборные элементы) для оформления сложных углов. При этом расстояние между саморезами сокращается до 20–30 см, что является гарантией качественной фиксации более сложных по конфигурации элементов системы.

После того как оформлены сложные углы, можно сразу смонтировать профили, обрамляющие оконные и дверные проемы. Удобнее делать это также с помощью специальных доборных элементов: планки отлива (наличника), планки откоса. Первая подбирается с учетом ширины проема, вторая крепится в нижней части проема.

После того как смонтированы все сложные элементы, приступают к установке стеновых панелей на ровных участках фасада. Шаг монтажа составляет 20–30 см. В отличие от винилового сайдинга стыковка металлосайдинга не предполагает сохранения зазоров, поскольку он имеет незначительный коэффициент расширения. Стыковочный шов оставляется иногда лишь для того, чтобы не повредить лицевой слой материала при укладке, а также в случае ведения монтажных работ при нулевой или отрицательной температуре.

Метиз должен вставляться в середину специально предназначенного для него отверстия. Крепление следует осуществлять сверху вниз, от центра к краям. Соседние панели стыкуются посредством замкового механизма. Следует соединять их до щелчка. При необходимости нижнюю часть панелей можно слегка подбить с помощью киянки, пока не раздатся характерный щелчок.

Каждый 3-ий ряд рекомендуется проверять с помощью уровня. Допустимое отклонение не должно превышать 2%. Монтаж последний панели производится с применением финишной планки. Она крепится над предпоследним рядом сайдинга, после чего стеновая панель отрезается нужного размера. С одной своей стороны она стыкуется и защелкивается с предпоследним рядом, другая сторона заводится в изгиб финишной планки.

Завершаются монтажные работы установкой софитов на область карнизов, свесов, фронтонов здания.

В условиях отечественного климата металлосайдинг сочетают с теплоизоляцией фасада, применяется технология вентилируемого фасада. В таком случае на поверхность стен между элементами каркаса укладывается слой утеплителя. Его края должны плотно прилегать к элементам каркаса, иначе не избежать образования «мостиков холода» в этих местах.

Обычно используются минераловатные утеплители (лучше отдавать предпочтение более влагостойкой каменной вате) или пенополистирольные (здесь выбор предпочтительнее делать в пользу экструдированного пенополистирола, обладающего более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с пенопластом).

В случае укладки утеплителя в 2 ряда необходимо следить, чтобы стыки первого ряда не приходились на места зазоров второго ряда. Иначе говоря, второй ряд должен укладываться с небольшим смещением, чтобы исключить риск формирования «мостиков холода».

Следующий слой – гидроизоляционный и ветрозащитный. Для него используют супердиффузную мембрану или обычную гидроизоляционную пленку. Она продается в рулонах и укладывается внахлест. Места стыков, а также случайных повреждений следует проклеить скотчем.

Утеплитель сначала крепится временными пластиковыми дюбелями, после чего вместе с гидроизоляционной пленкой «пробивается» саморезом тарельчатого типа. Достаточно 2–3 саморезов на лист утеплителя, один из которых следует установить по центру.

Завершаются работы установкой сайдинговых панелей на обрешетки. При этом между слоем утеплителя и облицовкой следует сохранять воздушный зазор (3–5 см). Как своими руками обшить дом металлическим сайдингом вы увидите в следующем видео.

Советы и рекомендации

Профессионалы рекомендуют следовать некоторым советам для получения максимальной эффективности облицовки и упрощения процесса монтажа.

  • При обшивке кирпичного здания важно следить, чтобы дюбели не попадали в кладочные швы. Недопустимо высверливать пустотелые блоки и кирпичи.
  • Мягкий утеплитель (минераловатный, например) лучше брать на 0,5–1 см шире, чем шаг обрешетки. Лишний материал легко загнется, «подгонится» под имеющуюся ширину.
  • Для фиксации теплоизоляционного материала следует использовать крепежи, длина которых на 50 мм больше толщины утеплителя.
  • Для деревянных стен лучше использовать минераловатный утеплитель, который отличается лучшей способностью выводить водяной пар. Под пенополистирольными плитами древесина начинает мокнуть и гнить.
  • Гидроизоляционную пленку или диффузную мембрану укладывают непосредственно на утеплитель, сохраняя десятисантиметровый нахлест. Пленку (мембрану) можно крепить с помощью скотча (к металлическому каркасу) или скобами (к деревянной подсистеме).

Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

    Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.

Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза

  • Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
  • Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
  • Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.

    Читайте также:  Устройство фундамента из винтовых свай. Конструкция, плюсы и минусы, применение, виды винтовых свай

    Монтаж панелей с учетом теплового зазора

  • Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
  • После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.
  • Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

    • Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
    • Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
    • Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
    • Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
    • Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
    • Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
    • Пуансон. Делает крепежные отверстия.
    • Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
    • Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

    Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

    Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

    Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

    Подсистема для металлосайдинга

    Подготовительные работы

    Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

    1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
    2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.

    Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить

  • Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
  • Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
  • Покрытие тщательно просушивается.
  • Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

    Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции

    Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

    Возведение обрешетки

    Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

    Деревянная

    Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

    1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
    2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
    3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
    4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
    5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

    Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

    Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

    Металлическая

    Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

    1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
    2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
    3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

    Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

    Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

    На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

    Гидро- и теплоизоляция стен

    Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

    Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

      При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.

    Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
    Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.

    Крепление пеноплекса к стене

  • По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.
  • На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

    Монтаж панелей

    • Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
    • Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

    Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него

    • При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
      • От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
      • Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
      • По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
      • Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

    Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли

    • Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

    Установленные стартовые и угловые элементы

    • Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

    Н-профиль применяется для соединения двух панелей

    • Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
    • На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

    Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель

    Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

    Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

    Оформление окон и дверей

    Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

    Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
    Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

    Схема обрамления оконных проемов

    Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

    Монтаж металлосайдинга, общие правила и важные рекомендации

    С помощью металлического сайдинга можно обновить любой фасад. Популярность и повышенный интерес к покрытиям данного типа объясняются их практичностью и надёжностью. Материал устойчив к погодным катаклизмам, вписывается в любой ландшафт, работать с ним легко и удобно.

    Монтаж металлического сайдинга относится к быстровозводимым способам отделки фасада. Технология понятна, доступна и привлекает возможностью сделать работу своими руками. Для начала достаточно изучить инструкцию и подготовьте всё, что потребуется для фасадной облицовки.

    Инструменты и комплектующие. Необходимый набор для монтажа металлосайдинга

    Количество металлосайдинга и необходимых комплектующих рассчитывают заранее. Есть специальные формулы для определения нужного числа панелей, найти их можно в инструкциях или интернете. Что касается доборных элементов, их количество будет зависеть от сложности конфигурации строения. Простые элементы устанавливают после монтажа, сложные до крепления панелей.

    В стандартный набор доборных элементов входят:

    • Начальная и завершающая (П-образная) планки;
    • Уголки (внутренние и внешние);
    • Направляющие (стартовые и финишные);
    • Стыковочные планки;
    • Элементы примыкания.

    Доборные элементы отвечают за аккуратность фасада. Они могут быть разной формы и конфигурации, их назначение скрывать дефекты и места соединений. Кроме, доборных комплектующих понадобятся инструменты. Монтаж металлосайдинга своими руками

    Выполняется с помощью дрели (или шуруповёрта) и саморезов. В работе пригодятся: строительный уровень, рулетка, дюбели, стремянка.

    Облицовка фасадов металлосайдингом. Монтажная инструкция

    Надёжность фасадной облицовки во многом зависит от качества самого материала и правильного монтажа. Металлосайдинг российского производства стоит дешевле, чем зарубежная продукция, но низкая стоимость не отражается на сроках эксплуатации.

    Высокое качество при выгодной цене – вариант привлекательный, однако, выбор материла всегда определяться предпочтениями и финансовыми возможностями потребителя. Независимо от того, где произведена продукция, вопрос как монтировать металлический сайдинг более актуален для желающих сэкономить на выполнении работ. Когда осуществляется монтаж своими руками важно соблюдать очерёдность действий. Начать нужно с осмотра стеновых поверхностей и анализа их состояния.

    Подготовка оснований

    После установки металлических листов нагрузка на несущие стены увеличивается. К этому испытанию основания необходимо подготовить. При осмотре стеновых поверхностей необходимо убедиться в их прочности. Добиваться идеальной ровности нет смысла. Все перепады скроет обрешётка.

    Перед установкой панелей фасад освобождают от всего, что может помешать креплению. Удаляют остатки прежних покрытий, все навесные и выступающие элементы, грязь и пыль. Основания должны быть чистыми, сухими и плотными. Если пренебречь этими мероприятиями, со временем листы могут деформироваться.

    На этапе подготовки к монтажу наносят разметку. Крепление металоссайдинга предполагает участие кронштейнов. Для обеспечения равномерности крепёжных элементов, их местоположение необходимо обозначить. Обычно сложные элементы устанавливаются с интервалом 55–60 см.

    Обрешётка

    Правильно сформированная и установленная обрешётка влияет на дальнейшую укладку листов и внешнюю привлекательность обшивки. Каркас обеспечивает прямоугольность углов и вертикальность стен. Ошибки в установке обрешётки могут привести к тому, что любые дефекты и отклонения будут заметны.

    Обрешётку лучше сделать из металла. Деревянные бруски дешевле, но они поддаются горению и гниению. Если останавливайтесь на этом варранте, обратите внимание на влажность материала, она не должна быть выше 14%. Деревянную обрешётку рекомендуется обрабатывать антисептическим и антипиреновым составами. Стальной каркас более практичный и не требует дополнительной обработки.

    Зазор между элементами обрешётки может быть разным, его размер зависит от особенностей строения и типа облицовочных панелей. Стандартным считается шаг от 300 до 500 мм.

    Рейки монтируют по угловым зонам, нижнему и верхнему краям и на стыках стен.

    При вертикальной установке рейки располагают горизонтально. Чаще всего практикуется горизонтальное крепление с вертикальным расположением реек. По такой технологии, чаще всего, монтируется металлический сайдинг корабельная доска.

    После того как сделан и установлен каркас, по нанесённым разметкам устанавливают кронштейны. Отверстия формируют с помощью дрели, их диаметр должен соответствовать элементам крепления.

    Укладка теплоизолятора

    Утеплитель помещают в промежутки обрешетки. Крепить рыхлые теплоизоляционные материалы при установке металлосайдинга не рекомендуется. Кладка должна быть плотной и без зазоров, при этом нельзя допускать деформации плит. В случае установки двойного слоя утеплителя, слои соединяют дюбелями. Для предотвращения образования мостиков холода, стыки герметизируют.

    Крепление профилей

    Направляющие крепятся к уже установленным кронштейнам с помощью саморезов либо заклепок. Важно контролировать плотность соединения. Прилегание должно быть плотным. Свободный ход любого из профилей может привести к вибрации и нарушению конструкции фасада.

    Монтаж листов металлосайдинга

    Монтажные работы с панелями начинается снизу со стартовой планки, которая является точкой отсчёта и ориентиром для последующих листов. Важно зафиксировать начальную панель максимально точно Любое отклонение от вертикали приведёт к искривлению всей поверхности.

    Независимо от вида материала (дерево, евробрус, под бревно, камень и т. д.) технология монтажа металлосайдинга не отличается. Листы крепят на монтируемую поверхность саморезами. С помощью замковых устройств панели фиксируют между собой, после чего крепят к каркасным направляющим. Все последующие листы устанавливают аналогично. Правильность установки при монтаже контролируют с помощью уровня. Так можно обнаружить и своевременно устранить возможные перекосы.

    Делаем выводы!

    Облицовка металлическим сайдингом — это универсальный способ фасадной отделки. При монтаже своими руками пользуйтесь инструкциями, схемами и советами профессиональных мастеров. Если крепление металлосайдинга производится последовательно и правильно, прочное покрытие прослужит долго. Фасад преобразится, а строение будет защищено и обеспечено тепловым комфортом.

    Ссылка на основную публикацию