Шумоизоляция двери своими руками

Шумоизоляция входных и межкомнатных дверей. Материалы, способы выполнения звукоизоляции

Звукоизоляция квартиры – важнейший вопрос, над которым наверняка задумывается каждый обитатель многоквартирного дома. И если шумоизоляция стен и потолка вопросов не вызывает, так как о ней уже было написано немало статей, то сегодня мы поговорим о том, как сделать шумоизоляцию дверей своими руками, и ниже приведем видео этого процесса.

Шумоизоляция входной двери своими руками

Звукоизоляция входной двери – очень важный вопрос, волнующий многих домовладельцев. Особенно он актуален для жителей многоэтажек советского образца, ведь во время строительства этих домов защите квартир от посторонних шумов внимание практически не уделялось. В итоге крохотные лестничные площадки, тонкие стены и двери из фанеры не оставляли совершенно никаких шансов на тихую жизнь. Изменить ситуацию и обеспечить себе комфортное существование можно несколькими способами. Первый – заменить дверь металлопластиковой, состоящей из нескольких слоев, один из которых – качественный звукоизолятор различной степени проводимости.

Виды материалов для шумоизоляции входной двери

Внутри современных входных дверей могут использоваться следующие материалы:

  • Вспененный полиуретан. Это хороший звукоизолятор, он не пропускает в помещение посторонние шумы и характеризуется высокой стойкостью к возгоранию. Материал вплотную прилегает к дверному полотну изнутри и не пропускает звуки.
  • Пенопласт характеризуется небольшим удельным весом, неплохо защищает от шума, но в случае возгорания становится причиной сильнейшего задымления.
  • Минеральная вата. Довольно качественный шумоизолятор с неплохой пожаростойкостью, однако в процессе эксплуатации он впитывает влагу и проседает под ее весом.
  • Гофрокартон. Это самый дешевый вариант, однако и звукоизоляционные его характеристики оставляют желать лучшего.

Современные модели входных дверей из металлопластика дополнительно комплектуются специальными порожками и уплотнительными контурами, благодаря которым полотно вплотную прилегает к дверной коробке без образования каких-либо щелей. Дорогостоящие модели изнутри обшивают слоем искусственной кожи, которая тоже является неплохим шумоизолятором.

Виды шумоизоляции для входных дверей и способы ее выполнения

Если заменить двери на более качественные невозможно, можно самому сделать шумоизоляцию старого дверного полотна и дверной коробки. Выполняют ее несколькими способами.

Обустройство тамбура

Ни для кого не секрет, что металл является плохим звукоизолятором, тогда как характеристики дерева в этом плане куда более высокие. Поэтому часто наши с вами соотечественники устанавливают двойную дверь. Первая из них – наружная, она в большинстве случаев изготавливается из надежного и прочного металла и защищает от проникновения непрошеных гостей. Вторая – внутренняя – делается из дерева и является отличной преградой для всевозможных шумов и запахов. Между дверями образуется воздушная прослойка, выполняющая функцию утеплителя.

Применение шумоизоляционного уплотнителя

Каждый из вас наверняка не раз видел, что по всему периметру дверной коробки в новых дверях приклеен слой уплотнителя. Если таких слоев-контуров несколько, они способны обеспечить по-настоящему качественную шумоизоляцию.

На современном рынке представлено несколько типов шумоизоляционных контуров:

  • силиконовые – монтируются в прорези на дверной коробке или полотне посредством пластикового ребра.
  • Контур из вспененной резины. Он имеет клеевую основу, благодаря которой легко выполнить самостоятельную шумоизоляцию входной двери.
  • Магнитный контур обеспечивает герметичное прилегание дверей и, как следствие, хорошую их звукоизоляцию.

Шумоизоляция своими руками с применением обивки

Не так давно особой популярностью на просторах нашей Родины пользовался весьма эффективный способ шумоизоляции входной двери с помощью внешней ее отделки толстым слоем ватина. Некоторые умельцы вообще умудрялись обивать дверное полотно старым одеялом, а сверху покрывать ее кожзамом. Они и сейчас на вопрос о том, какая шумоизоляция лучше, с уверенностью заявляют: та, которая выполнена своими руками и с помощью толстого ватного одеяла!

Сегодня в качестве шумоизолятора для обивки дверей используют изолон и синтепон. Их укладывают в несколько слоев, а сверху накрывают дерматином или искусственной кожей – для придания полотну красивого внешнего вида.

Как альтернативные варианты шумоизоляции входных дверей можно рассматривать монтаж на полотно декоративных панелей, установку резиновых порогов, заделывание бетонным раствором зазоров, которые образовываются между дверной коробкой и стенами.

Шумоизоляция межкомнатных дверей в своем доме

Межкомнатные двери по своей фактуре намного тоньше входных, в чем нет ничего удивительного, ведь призваны они разделать пространство внутри квартиры или дома. Однако это вовсе не значит, что вопрос о звукоизоляции таких конструкций не актуален. Если взять большую семью, одна часть которой мечтает о дневном сне, а вторая – о просмотре футбольного матча со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, становится понятно, что не обойтись без хорошей шумоизоляции межкомнатных дверей. Но прежде чем говорить о ее видах и способах выполнения, рассмотрим материалы, из которых сегодня изготавливают дверное полотно. Итак, в качестве материалов для дверей, устанавливаемых внутри квартиры, используют:

  • натуральную древесину;
  • ДВП (самый бюджетный вариант);
  • металл;
  • пластик;
  • зеркальные и стеклянные плиты.

Наибольшей популярностью пользуются двери из древесноволокнистых плит (ДВП). Их полотно может быть сплошным и пустотелым, с наполнителем и без, со вставками из стекла и прочих материалов. Самой низкой степенью звукоизоляции характеризуются двери со стеклянными вставками и пустотелые дверные полотна, которые вообще являются своего рода резонаторами.

Говоря о том, какой материал лучше для шумоизоляции межкомнатных дверей, следует отметить цельный массив из натурального дерева. А вот через пластиковые и стеклянные двери звуки и шумы беспрепятственно проникают из одного помещения в другое.

Сегодня в продаже можно найти качественные звукоизолирующие двери, которые изготовлены по принципу сэндвича. Если вмонтировать их в специальные коробки с автоматическими резиновыми порогами, уровень звукопоглощения может достигнуть 26-ти дБ. Правда, такое решение не всегда оправдано, ведь внешний вид подобного рода конструкций не отличается особой эстетической привлекательностью.

Самостоятельная шумоизоляция межкомнатных дверей

Профессионалы уверяют: если дверь между отдельными комнатами в пределах одной квартиры установлена правильно, уровень шума можно снизить не менее чем на 12 дБ. Если же при этом использовать еще и лучшие материалы для шумоизоляции, можно еще заметнее снизить уровень шума.

Этапы звукоизоляции межкомнатных дверей

  • Заделывание всех щелей между стеной и дверной коробкой (для этого нужно использовать герметик).
  • Обшивка дверного полотна с той стороны, с которой в помещение проникают посторонние шумы. Роль наполнителя при этом может играть синтепон, поролон, минвата, ватин. В качестве обшивки используют дермантин, искусственную кожу и прочие материалы. Часто дверные полотна обшивают специальными звукопоглощающими плитами, которые приклеиваются мастикой и покрываются декоративным материалом.
  • Наклеивание по периметру дверного полотна уплотнителя, для этого можно взять обычный профильный пустотелый шнур из резины.
  • Монтаж порожка, который воспрепятствует проникновению шума через щель под дверью. Сегодня в магазинах можно найти порожки из самых разнообразных материалов со звукопоглощающим эффектом.

Советы по самостоятельной шумоизоляции дверей в квартире или доме

Если хочется установить в квартире красивые межкомнатные двери со стеклянными вставками, которые, к слову, не отличаются особой звукоизоляцией, лучше отдать предпочтение моделям со специальными шумоизоляционными стеклопакетами.

Чем ровнее и правильнее установлена дверь, тем выше степень защиты помещения от проникновения в него посторонних шумов.

Элементарный способ уплотнения, а значит, и шумоизоляции дверей в квартире – наклеивание по периметру дверной коробки уплотнителя из вспененного пенополиуретана.

Идеальный вариант звукоизоляции дверей – установка сэндвич-конструкций. Однако стоят они дорого, да и весят немало.

Выводы

Как видим, выполнить шумоизоляцию дверей (как входных, так и межкомнатных) вполне реально, благо, выбор материалов для звукоизоляции позволяет это сделать. И если уделить данному вопросу должное внимание, вполне возможно сделать свою квартиру тише, а значит, и уютнее!

Видео по теме


Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта “атни-Canton”. По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто “колоночки прикрутить”. Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата “Блокатор”.

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции “активировался” и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется “мягкая”, мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

Читайте также:  Отделка цоколя штукатуркой: особенности различных видов отделки, поэтапная методика

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая “филёнка” двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй “под фен”. Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему “слою” — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Как добиться тишины в квартире улучшаем шумоизоляцию двери своими руками

Как добиться тишины в квартире улучшаем шумоизоляцию двери своими руками

  • Главная
  • Своими руками

Вопрос звуко- и теплоизоляции лучшего всего решать на раннем этапе, когда только планируется покупка и установка новой двери. Как правило, входные двери от импортных производителей уже сразу имеют шумоизоляционную начинку. Однако многие покупатели отдают предпочтение отечественному производителю. Распространены сегодня и двери, изготовленные кустарным способом. Поэтому, рассмотрим актуальный вопрос: как сделать шумоизоляцию двери в квартире своими руками? В статье даны пошаговые инструкции, от выбора материалов до фото результата. В помощь мастеру — видео инструкция.

Разбираемся, как звукоизолировать дверь в комнату без ущерба проветриванию

Шумозащитные характеристики дверных конструкций зависят от материала, из которого они изготовлены. Чем толще и тяжелее дверное полотно, тем лучшую защиту оно обеспечивает — работает так называемый закон масс. Легкие полотна с пустотами внутри снижают уровень шума всего на 23-26 дБА, а деревянные межкомнатные двери из переклеенного массива обеспечивают уже достаточно высокую шумоизоляцию — в пределах 32-34 дБА.

Но звук проникает не только через само дверное полотно, но и через щели по его периметру. И здесь ситуация аналогична окнам: открывание двери сводит ее шумозащитные характеристики практически к нулю.

Поэтому современные шумозащитные двери комплектуют уплотнителями, которые укладывают по периметру двери, и специальными порожками. Рынок предлагает массу подобных шумозащитных дверных конструкций.

Чтобы было не душно — надо подрезать дверьО чем продавцы шумозащитных герметичных дверей забывают предупредить покупателей? — О том, что такие двери справляются с задачей шумоизоляции только там, где не участвуют в процессе воздухообмена. Например, входная дверь в квартиру при проектировании вентиляции не учитывается. Наоборот, нормируется ее максимальная герметичность.

В воздухообмене не участвует и дверь гостиничного номера. Но в обычных квартирах межкомнатные двери непосредственно участвуют в воздухообмене, обеспечивая необходимый переток воздуха из жилых комнат в коридор и далее к вытяжным каналам на кухне, в туалете и ванной.

Простейший способ обеспечить такой переток — сделать щель между полом и дверным полотном (15 мм для межкомнатных дверей и 20 мм для дверей в подсобные помещения с вытяжкой). Но тогда получается, сделали вентиляцию — потеряли шумозащитные свойства двери.

Как проветривать, не открывая дверьОтвет прост: нужно сделать отверстия в двери для вентиляции между комнатами. Для перетока воздуха используют специальные решетки. Их устанавливают в нижней части двери. На рисунке представлена конструкция типовой дверной решетки. Она не выходит за габариты дверного полотна и имеет специальные жалюзи. Так обеспечивается визуальная изоляция помещения, но воздух при этом свободно проходит.

Важно: Эффект звукоизоляции в случае с алюминиевыми ламелями будет невысоким. Лучше использовать решетки с ламелями, покрытыми пористым звукопоглощающим материалом

Самые практичные материалы для звукоизоляции

Немногие люди сегодня устанавливают входную дверь с вынесением наружу дверной коробки. Такой способ позволяет при необходимости увеличения уровня шумоизоляции, организовать небольшой тамбур. Нет необходимости снимать дверь, достаточно просто установить дополнительное дверное полотно, которое будет образовывать с входной дверью воздушное пространство. Именно эта воздушная прослойка и будет обеспечивать звукоизоляцию довольно хорошего уровня.

Если же уже установленная дверь не позволяет организовать тамбур, то способ с образованием воздушного пространства себя не оправдает. Необходимо будет снимать дверь, выносить коробку. Данный способ не самый простой и легкий.

Акустический поролон — отличный бюджетный материал зля звукоизоляции двери

Разумным решением станет изоляция двери одним из следующих материалов:

  • полистирол – материал хорошо себя зарекомендовал. Обладает отличными звукоизоляционными свойствами. Не пропускает холод в помещение;
  • синтепон – мягкий материал, но довольно устойчивый. Стоит сравнительно дешево, но требует плотного слоя;
  • поролон – бюджетный звукоизоляционный материал. Подходит для герметизации стыков, обшивки полотна;
  • минеральная вата – мягкий материал, со временем чаще всего даёт усадку, накапливает влагу, поэтому вату разумней всего использовать для утепления щелей;
  • пенопласт – чаще всего встречается в листах. Отличается средними звукоизоляционными свойствами.

Все материалы предназначены преимущественно для внутреннего наполнения полотна.

Пошаговая инструкция по шумоизоляции металлической входной двери своими руками

Рассмотрим последовательность действий по выполнению самостоятельной шумоизоляции.

Выбор материалов

Для начала подготовим необходимые материалы:

  • Шумоизоляторы (такие как вибропласт, сплэн);
  • виброизоляторы на клеевой основе (например, бимаст, визомат);
  • цементный раствор для заделки щелей;
  • материал для декоративной отделки (вагонка, панели МДФ);
  • силиконовый герметик.

Рулонный шумоизоляционный материал с фольгированным слоем

Демонтаж обивки

Видео по теме Шумоизоляция двери автомобильными материалами Кликните Play для просмотра

Чтобы установить шумоизоляцию, необходимо сначала снять старое покрытие дверей.

  1. Удалить гвозди, которыми искусственная кожа прибита к дверному полотну.
  2. Демонтировать обивку.
  3. Снять слой оргалита или ДВП, следующий за искусственной кожей.
  4. Подготовить дверь к шумоизоляции: протереть растворителем внутреннюю поверхность.

Установка изолирующих материалов

После того, как поверхность высохнет, можно приступать к приклеиванию шумоизоляторов. Для качественной поклейки необходимо поддерживать в помещении температуру воздуха не менее 25 °.

  1. Наклеить на металл толстый виброизоляционный пласт битума с помощью клея-герметика.
  2. Поверх предыдущего слоя приклеить легкий пористый, напоминающий поролон, шумоизоляционный слой.
  3. Срезать излишек материала ножом.

Уплотнитель для периметров дверей

Монтаж теплоизоляции

Этот этап является не обязательным, но рекомендуемым к выполнению. Благодаря утеплению сквозь двери не будет выходить тепло из квартиры. Это особенно актуально для холодного времени года.

  1. Уложить слой поролона либо минеральной ваты.
  2. Закрепить его рыболовной сеткой, которую прибить по периметру гвоздями.

Прокладывание проводки

Прокладка нескольких сигнальных и силовых проводов нужна для последующей установки электронного глазка или замка на радиоуправлении. Лучше сделать это сразу, чем потом разбирать дверь.

Всю электропроводку внутри двери нужно проложить до окончания работ и декоративной отделки

Звукоизоляция двери фото

Популярные записи

Стулья для туалетных столиков в Москве — 189 Товаров Компания из Москвы,доставка 29643 a В…

Герметик силиконовый санитарный белый в Москве — 1491 товар Компания из Москвы, доставка (завтра) 140…

В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Приобретая квартиру в новом доме, сегодня в большинстве случаев владелец имеет возможность выбрать ее «комплектацию» или вообще получает голое квартирное пространство с входной дверью. В этом случае борьба с внутриквартирным шумом – его личная «головная боль», снимаемая правильным подбором используемых материалов и технологий. Если же квартира укомплектована и обжита, а вопрос недостаточной шумоизоляции возник в процессе ее эксплуатации, начинаем действовать.

Основным коммуникатором для шума в наших квартирах являются межкомнатные двери. И если раздражающие вас громкие звуки раздаются не через окна и стены, не передаются по полу или потолку, приступаем к звукоизоляции дверей.

Прежде всего необходимо определить:

– требуется ли изолировать помещение с источником шума или просто предотвратить его проникновение в отдельную комнату;

– методику и бюджет устранения проблемы.

По первому пункту важно понимать: если необходимо не выпустить звук из комнаты, звукоизолируем все двери, выходящие из нее. Если требуется не впустить звук в помещение – одну

Причем в обоих случаях делаем это со стороны источника шума.

Выбираем метод решения

Возможности вашего кошелька будут определяющими при выборе способа решения данной проблемы. Если его глубина позволяет заменить двери на более звуконепроницаемые, выберите изготовленные из массива дуба, сосны или со структурой сэндвича и проследите за правильной их установкой. Если это удовольствие покажется вам слишком расточительным, для звукоизоляции нужно будет приобрести:

уплотнительную резиновую самоклеящуюся ленту

монтажную пену или герметик

порожек, а при отсутствии возможности его установки – самоклеящуюся щеточную ленту

любой пористый шумоизоляционный материал толщиной 8-10 мм.

Это почти исчерпывающий список того, что вам может понадобиться для звукоизоляции двери, но это не означает, что для решения вашей проблемы необходимо все в нем перечисленное.

Можно и нужно действовать в последовательности, изложенной в списке и начать с простого уплотнения двери уплотнительной лентой и звукоизоляции пространства между коробом и стеной монтажной пеной или герметиком. Если между полотном двери и полом у вас имеется щель, нужно ее устранить обязательно. Если нет возможности установить порог, нужно подобрать щеточную ленту и наклеить ее на низ дверного полотна (лучше в 2-3 ряда). После этого проверить результат. Как правило, этих манипуляций бывает достаточно для достижения требуемого результата. Дело в том, что даже самые дешевые МДФ двери благодаря своей внутренней структуре способны удерживать звук до 40 дБ, а их серьезная и недешевая дополнительная звукоизоляция может увеличить этот показатель максимум до 5 единиц. Вышеперечисленные методы радикально дешевле, а потенциал их – от 5 до 7 дБ.

Читайте также:  Сенсорные выключатели света: устройство, принцип работы, виды, как подключить

Если не помогло, то приступайте к приобретению двух последних позиций списка. Здесь необходимо помнить, что пористый материал поглощает звук, и в магазине вам посоветуют с десяток его наименований. Внимательно прочтите технические характеристики и соизмерьте их с ценой за 1 кв. м.

Суммарно мероприятия по звукоизоляции межкомнатной двери своими руками могут улучшить ее показатели до 12 дБ, а это существенно.

Шумоизоляция межкомнатной двери квартиры

Многие люди любят, чтобы тишина была во всех комнатах, а в больших семьях это порой необходимость. Поэтому стоит сказать несколько слов о звукоизоляции дверей внутри квартиры. Чтобы шум не проникал внутрь комнаты, необходимо установить специальный порожек, совмещающийся с закрытым полотном. Коробку желательно проклеить резиновым уплотнителем. В некоторых случаях дверь обшивается панелями.

Для звукоизоляции межкомнатной двери ее можно оклеить резиновым уплотнителем

Если тишина в определенной комнате стоит в приоритете, то лучшего всего сразу устанавливать цельную дверь

Уделите внимание положению дверного полотна, часто из-за перекосов возникают щели, которые пропускают шум в комнату

Повысить звукоизоляцию входной или межкомнатной двери квартиры сегодня не составляет большого труда. Достаточно располагать всем необходимым инструментом, выбрать качественный материал. Сегодня на строительном рынке можно встретить массу достойных шумоизоляционных материалов, которые позволят наслаждаться тишиной в любое время суток и при любых условиях.

Как предотвратить проникновение шума в квартиру

Существует ряд способов значительно повысить шумоизоляцию. Рассмотрим их подробнее.

  • Проложить по дверному полотну еще один слой изоляции. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол либо минеральную вату. В результате чего звуковые волны, проходя сквозь эти материалы, окончательно гасятся.

Экструдированный пенополистирол хорошо гасит посторонние звуки

Применить в качестве основного изолирующего материала фольгу из металла на мягкой основе, отражающую звуковые колебания.
Установить на дверное полотно или короб планки утеплителя. Для чего необходимо точно снять замеры с дверей и разметить планки, оставив место для петель. После монтажа планок оббить их гибкой лентой, что обеспечит более плотное прилегание к коробу. Прикрепить пороговые рейки и щетки.
Установить 2 входные двери с тамбуром между ними. Образующаяся прослойка воздуха значительно понизит шумовой уровень. Оснастить внешнюю дверь защитой от взлома, а внутреннюю (служащую скорее для декоративных, нежели защитных функций) покрыть панелями либо вагонкой.
Для заделки щелей вместо монтажной пены (плохо изолирующей от шума) применить смесь из цемента, которую после высыхания обработать силиконовым герметиком.

Для начала работ необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы

Шумоизоляция входной двери со съемной обшивкой

Для монтажа шумоизоляции входной двери лучшего всего вооружиться следующим инструментом:

  • ножовка по дереву;
  • электродрель;
  • молоток, ножницы, нож;
  • силиконовый герметик;
  • клей, крепежные материалы.

Двери со съемной обшивкой заполняются шумоизолирующим материалом

С двери со съемной обшивкой снимается декоративная панель, после чего пространство заполняется минеральной ватой, либо другим материалом. Снимается внутренний металлический лист, если он присутствует, и полость заполняют звукоизолирующим материалом, который закрепляется с помощью клея.

Совет. Щели между внутренним листом и каркасом лучше всего заделать герметиком.

Но как производить монтаж материала, если внутреннего листа нет? В таком случае предварительно создаётся каркас, который монтируется внутрь входной двери. Тщательно укладывается материал изоляции, внутренняя полость зашивается фанерой. На заключительном этапе устанавливается глазок, элементы дверной фурнитуры.

Шумоизоляция входной двери с несъемной обшивкой

Увеличить шумоизоляцию двери с несъемной обшивкой дверного полотна можно двумя способами:

  1. Обить полотно синтепоном, пенопластом, полистиролом.
  2. Проклеить битумные вибро- и шумоизоляторы.

На первом этапе необходимо обезжирить с помощью ацетона всю поверхность дверного полотна. Можно использовать и другой растворитель, главное, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной. Уже после того, как полотно высохнет, можно приступать непосредственно к проклейке. Первым делом на металл наклеивается лист виброизолятора, а сверху клеится шумоизоляция. Рекомендуется, чтобы во время проклейки листы перекрывали друг друга.

Внимание! Данный способ требует выполнения некоторых нюансов. Температура окружающей среды должна быть не менее +25С, выполнять работу следует в теплое время года

В конце дверное полотно можно обклеить искусственной кожей для придания эстетичного внешнего вида.

Дверь с несъемной обшивкой можно обить звукоизоляционным материалом

Чем больше будет толщина шумоизоляционной прослойки, тем лучше и выше будет качество звукоизоляции. Стальную дверь, как правило, обивают искусственной кожей, иногда применят поролон или синтепон. Обшивка крепится с помощью специальных гвоздиков и клея. Сегодня набирает популярность метод обивки входной двери с несъемной обшивкой с помощью ДВП и МДФ. Данный способ подразумевает под собой более сложную работу.

Первым делом создается деревянный каркас из планок 20 мм, после чего конструкцию с помощью саморезов крепят к стальной двери. Полученные щели заделывается с помощью утеплителя. Поверх каркаса крепятся панели ДВП, МФД.

Внимание! Данный способ обшивки значительно увеличивает вес двери

Важно позаботиться о том, чтобы предварительно были установлены дополнительные петли

Какой отделочный материал выбрать для металлической двери, процесс шумоизоляции входной группы

Металлическая дверь без дополнительной шумоизоляции часто не только не снижает, а, наоборот, усиливает уровень внешнего шума за счет резонанса. Сделать шумоизоляцию входной металлической двери своими руками по силам каждому домашнему мастеру. Способы ограничения проникновения посторонних звуков в помещение достаточно многочисленны.

Факторы определяющие уровень звукоизоляции

На звукоизоляционные качества оказывают влияние многие факторы. К ним можно отнести:

  • Конструктивное исполнение. Блок может быть изготовлен из одиночного листа или иметь одно-, реже двухконтурный профиль. Двухпрофильный контур предпочтительнее, но и дороже.
  • Толщина металла. Толще лучше, но тут важно соблюсти баланс между толщиной металла и весом металлической конструкции, так как тяжелая входная дверь более надежна, лучше гасит вибрации, но и создает дополнительную нагрузку на петли и стену.
  • Наличие дополнительной внешней и внутренней отделки. Чаше всего металлические двери обшиты фанерой, деревянными рейками, кожзаменителем или МДФ-панелями. Дополнительная отделка улучшает звукоизоляцию
  • Состав наполнителя. Для этого чаще используют гофрированный картон или пенопласт, отличающиеся низкими шумоизоляционными свойствами. Лучше, если производитель использовал для внутреннего заполнения пенополиуретан или минеральную вату.
  • Наличие уплотнителя по периметру дверного полотна, обеспечивающего герметичность закрывания. Без уплотнителя нельзя добиться хорошей шумоизоляции.
  • Правильность установки. Ошибки при установке дверной коробки и некачественная отделка откосов могут ухудшить шумоизоляцию даже дорогостоящей двери.

Процесс звукоизоляции

Сначала нужно снять всю наружную фурнитуру — ручку, глазок, замок.

Если есть возможность, то для удобства работы дверное полотно нужно извлечь из коробки и положить на горизонтальную поверхность.

Так как шумоизоляция входной металлической двери разборной и неразборной конструкции отличается по способу доработки, сначала нужно определить тип конструкции.

Разборной двери

Если есть декоративные элементы, закрепленные с помощью гвоздей, шурупов или клепок, аккуратно удалить крепеж, снять элементы декора и задний металлический лист.

Плотно заполнить внутреннюю полость сначала виброгасящими элементами на битумной основе (герлен, липлент), а затем шумоизоляторами, например вспененным полистиролом или минеральными матами.

Установить и закрепить снятый лист металла и декоративную панель.

Не разборной входной группы

Если же мы имеем дело с неразборной конструкцией из толстого металла, то шумоизоляция производится иначе.

На дверном полотне из металлического профиля или деревянных реек посредством сварки или саморезов монтируем каркас для установки изолирующих материалов шумоизоляции.

Смонтированный каркас заполняем материалами аналогично разборной конструкции и закрываем листом ДВП или МДФ.

Доработка полотна под шумоизоляцию

Представляет собой процесс монтажа или замены на дверном полотне специальных шумо- и вибропоглощающих материалов. Чтобы сделать шумоизоляцию дверей качественно, специальные инструменты не нужны. Для этого будет достаточно следующего набора:

  1. аккумуляторный шуруповерт или крестовая отвертка;
  2. электрическая дрель с минимальным набором сверл;
  3. нож, ножницы и ручная ножовка;
  4. универсальный клей, потайные шурупы, обойные гвозди или строительный степлер;
  5. линейка или рулетка.

Шумоизоляция проста, занимает мало времени, доработать конструкцию самостоятельно по силам каждому.

Внутреннее наполнение изолирующими материалами

Звукоизоляция входных металлических дверей выполняется разными материалами. При выборе внутреннего наполнения дверного полотна следует учитывать удобство монтажа, уровень необходимого шумопоглощения, эксплуатационные свойства, требований пожарной безопасности. Слои материалов шумоизоляции могут включать:

  • Пенопластовые листы или гранулы. Распространенный материал со средними характеристиками и доступной ценой. Пожароопасен, при нагреве выделяет токсичные вещества.
  • Вспененный полистирол. Может быть листовой, гранулированный или в виде специального напыления. Хорошо защищает от шума, холода и вибраций.

  • Плиты из минеральной ваты. Хороший изоляционный материал, обладающий высокими эксплуатационными и противопожарными свойствами. Требует дополнительного закрепления, так как постепенно усыхает и теряет геометрическую форму.

Какой отделочный материал выбрать

Готовое металлическое дверное полотно для дополнительной шумоизоляции можно отделать кожзаменителем с подкладкой из поролона, изолона или синтепона. Можно обшить деревянной рейкой, евровагонкой, фанерой или ДВП. Дерево — экологичный материал, но требует дополнительной обработки для защиты от огня и продления срока службы.

Панели из поливинилхлорида (ПВХ) не рекомендуется использовать для внешней отделки шумоизоляции в силу их деформируемости и высокой горючести.

Можно использовать ламинированные панели или панели из МДФ. Эти материалы красивы и имеют высокие эксплуатационные качества. Их можно использовать для отделки входной и межкомнатной двери, тишина будет обеспечена.

Герметизация проема металлической двери

Для качественной шумоизоляции требуется герметичное прилегание дверного блока по всему периметру коробки. Для этого применяются специальные уплотнительные полоски из изолона, поролона или резины на самоклеящейся основе.

Перед их установкой нужно измерить длину дверного периметра, затем подготовить уплотнитель нужной длины, снять защитный слой с клейкой поверхности, прижать и разгладить.

Устранение дефектов и уплотнение

Проверяем качество и правильность установки дверной коробки, для этого демонтируем наличник. Если под ним обнаружились пустоты, заполняем силиконизированной монтажной пеной либо минеральным наполнителем. В противном случае качественная шумоизоляция не будет достигнута, потому что отверстие в стене будет, как рупор, усиливать все звуки.

Наносим на стену штукатурку и устанавливаем наличники. Работы по шумоизоляции завершены.

Шумоизоляция входной двери своими руками

В рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками.

С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз. Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков.

Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки.

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Причины плохой звукоизоляции двери

Причин плохой звукоизоляции несколько:

  • Это сама входная дверь, без защиты от шума.
  • Места прилегания двери к коробке.
  • Дверной проем.

Хорошая шумоизоляция в доме дает возможность полноценного сна и отдыха.

Чтобы исключить такой немаловажный дискомфорт, как посторонние шумы, есть несколько путей решения проблемы:

  • Самый легкий, но не самый экономичный, связанный с дополнительными расходами. Замена двери на другую с повышенными шумоизоляционными характеристиками. Тут все просто, набираем номер телефона фирмы. Приедет замерщик(менеджер) с каталогом, поможет выбрать интересующую вас модель, сориентирует по ценам и срокам установки. Если входная дверь стандартных размеров, то она обойдется дешевле.
  • Установка второй двери существенно уменьшает громкость шума. Алгоритм тот же. Снова придется выложить существенную сумму денег. Можно сэкономить, установив самостоятельно. Но дверь, покупать придется.
  • Постройка тамбура в общем коридоре, то же может происходить, как с привлечением специалистов, так и своими руками. Этот вариант то же требует финансовых затрат, хотя можно скинуться с соседями по площадке.
  • Шумоизоляция своими руками. Вам остается только приобрести шумопоглощающие материалы для монтажа. Необходим минимум инструмента, немного креативности и желание сделать самому. После прочтения статьи вы поймете, что ничего сложного в данной процедуре нет.
Читайте также:  Газовая плита: выбираем самую лучшую

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:

  • Твердый (пенопласт, полистирол, полипеноуритан, пенопропилен, пеноплекс и другие) бывает горючий и нет, желательно выбирать негорючий.
  • Мягкий. Самыми доступными и неприхотливыми в работе являются: минеральная вата, поролон, изолон (усовершенствованный аналог поролона), синтепон. Так же стоит остановить свой выбор на негорючих.
  • Сыпучие (гранулированный полистирол, пенопласт и другие схожие материалы).

Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь. Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях. Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи. Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.

Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной. Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Наружная шумоизоляция

Может производиться с применением вибро и шумоизоляционных материалов на клейкой основе, так же с применение прочного клея или жидких гвоздей. Может применяться полистерол, вибропласт, битопласт, бимаст. Обезжириваем поверхность двери и разглаживающими движениями приклеиваем самоклеящиеся листы. Либо равномерно распределяем клей, жидкие гвозди и таким же способом крепим листы материала. Излишки аккуратно срезаем монтажным ножом. Разглаживаем края, при необходимости подклеиваем, отстающие части. Желательно произвести оклейку с внутренней и наружной стороны двери.

Доработка двери под шумоизоляцию

Рассмотрим вариант. Когда дверь не разборная и нет возможности разместить шумоизоляторы внутри. Для этих целей с внутренней стороны двери, как и в предыдущем описании, демонтируется декоративная обшивка и из брусков, необходимой толщины 2-4 сантиметра, собирается каркас по периметру внутренней части двери.

Бруски крепятся при помощи саморезов. Под саморезы высверливаются отверстия, чтобы брус не лопнул. Еще сверлом с диаметром, как у шляпки самореза, немного высверливаются отверстия в местах где будут вкручиваться саморезы в брус, чтобы утопить шляпки впотай.

Теперь внутрь укладывается материал, который вы решили использовать в качестве шумоизоляции. Таким же способом, твердый скрепляется на стыках монтажной пеной, мягкий приклеивается или трамбуется до нужной полноты. Закрываем при помощи листа ламината либо другого прочного материала используя клей, скобы, гвозди, шурупы. Приклеиваем вибро-шумоизоляцию и так же производим декоративную отделку, боковые стороны каркаса покрываем краской или лаком.

Уплотнитель по периметру

Для улучшении звукоизоляционных свойств дверного проема в местах прилегания двери к коробке, необходимо по периметру проклеить уплотнитель. В этой статье есть описание как приклеить уплотнитель на входную дверь.

В качестве уплотнителя может выступать резина, поролон, изолон и множество других самоклеящихся лент. Выбираем толщину для плотного притвора, но и чтобы замок без особого усилия закрывался.

Звукоизоляция дверной коробки

Еще один момент, которому надо уделить внимание это дверная коробка. Снимаем наличники, проверяем полноту заполнения пустот, при необходимости заполняем минеральной ватой или используем монтажную пену. Штукатурим и устанавливаем наличники. Пространство, между нижним краем коробки и полом, необходимо заполнить пеной и заштукатурить.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат. При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Если этот материал показался вам сложным для реализации, то прочтите статью : как выбрать хорошие двери в частный дом.

Как правильно сделать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.

Для чего она нужна?

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Как делается шумоизоляция дверей?

Процедура включает следующие шаги:

  • демонтаж двери, ее обшивки;
  • проведение виброизоляции;
  • выполнение шумоизоляции;
  • сборка и установка.

Каждый этап имеет свои нюансы.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три категории:

  1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
  2. Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
  3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.

Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

  1. Виброизолятор до 3 мм.
  2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
  3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
  4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
  5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

  1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
  2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
  3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
  4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
  5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
  6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

  • удалить стандартную шумоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать нужный кусок материала;
  • приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

  • находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
  • машину можно дороже продать;
  • удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
  • дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

Ссылка на основную публикацию