Обработка древесины: антисептики, обессмоливающие и отбеливающие составы, клеи и лакокрасочные покрытия

Технология отделки поверхности мебели

Материалы, составляющие эту группу, применяют на первом этапе подготовки и выравнивания поверхности древесины. Эти работы должны быть выполнены с особым вниманием, чтобы мелкие недосмотры и неточности не снизили качества отделки поверхности древесины.

1. Обессмоливание.

Краски или лаки, нанесенные на живицу, не сохнут, растрескиваются и приобретают желтый цвет. Для удаления с поверхности древесины излишнего количества живицы древесину обмывают специальными растворителями. Лучшее вещество для обессмоливания – 25-процентный водный раствор ацетона. Недостаток этого раствора заключается в быстрой воспламеняемости ацетона. Наиболее часто для удаления живицы применяют 4- или 5-процентный водный раствор каустической соды. При использовании растворов соды и ацетона воду нагревают до температуры 60-80°.

Очень хорошие результаты получают также при удалении живицы смесью растворов ацетона и соды (20% ацетона и 80% соды). Эти растворы наносят на древесину при помощи щеток, сделанных из травы. Наилучших результатов достигают при нанесении растворов, нагретых до температуры примерно 60°, что, однако, не всегда может быть применено, например при клеевых швах.

После удаления живицы поверхность древесины моют теплой водой (около 25°) либо 2-процентным раствором соды, а затем чистой водой с незначительным добавлением соляной кислоты.

Применение растворов соды для удаления живицы приводит к незначительному потемнению древесины; поэтому такой раствор может быть применен для древесины, которая должна быть окрашена в темный цвет. Если же нужно окрасить древесину в светлый цвет либо вообще не окрашивать, то применяют такие растворители, как ацетон, бензин, скипидар.

После обессмоливания и обмывания поверхности древесину тщательно просушивают; благодаря этому ее легко шлифовать наждачной бумагой. Пыль с поверхности удаляют щеткой. Обессмоливание и увлажнение можно проводить одновременно, причем получают такие же хорошие результаты, как и при осуществлении этих операций отдельно.

Рабочие, обессмоливающие древесину, должны иметь резиновые перчатки, чтобы предохранить руки от разъедания растворами. При работе с легковоспламеняющимися материалами нужно проявлять большую осторожность, а особенно следить за тем, чтобы не разбрызгивать растворы, так как легко можно вызвать пожар.

2. Удаление пятен и отбеливание древесины.

Древесина, имеющая на поверхности какие-либо пятна, при окрашивании светлой краской получает неравномерное покрытие. Пятна на поверхности деревянных изделий могут быть природного происхождения либо же появиться во время обработки древесины. Поэтому при отделке часто необходимо обесцвечивать пятна либо отбеливать древесину. Пятна, возникшие на производстве, полностью удалить невозможно, поэтому нельзя допускать их появления. Пятна вызываются просачиванием карбамидоформальдегидного и бакелитового жидкого клея; эти пятна можно удалить шлифованием и соскабливанием.

Пятна карбамидоформальдегидного жидкого клея, которые на неотделанных поверхностях древесины почти незаметны, выступают после окрашивания древесины либо после нанесения политуры. Пятна на древесине, содержащей дубильные вещества, можно удалить 5-процентным раствором оксидированной воды. Пятна глютинового клея можно скрыть, окрашивая древесину в темный цвет. Этот способ часто применяют на производстве. Пятна глютинового клея удаляют следующим образом: поверхность древесины прежде всего увлажняют теплой водой (25°), пока клей не разбухнет, затем его соскабливают острыми щетками и смывают водой. После удаления пятен нужно обмыть всю поверхность древесины, а не только то место, где были пятна. Облицовочную фанеру нельзя слишком сильно увлажнять, так как она может отклеиться.

После предварительного удаления пятен всю поверхность нужно отбелить. При отбеливании получают одинаковый оттенок краски на в:ей поверхности древесины. Хорошим средством отбеливания является 15-процентный раствор оксидированной воды с примесью аммиака (его надо прибавлять до тех пор, пока раствор не будет издавать сильный запах). Значительно быстрее действует 6-10-процентный водный раствор щавелевой кислоты. Эти растворы наносят на поверхность древесины при помощи щеток, сделанных из морской травы, и смывают раствором соды или мыла.

Лучше всего древесина отбеливается насухо двуокисью серы. При таком способе не нарушается клеевой шов. Для этого изделие, предназначенное для отбеливания, вставляют в тщательно закрытую и вентилируемую кабину, в которой сжигается сера. Получающаяся при сжигании двуокись серы приобретает сильные белящие свойства. Этим способом чаще всего отбеливают древесину, предназначенную для выжигания и резьбы.

После обесцвечивания пятен и отбеливания древесины ее нужно” слегка отшлифовать наждачной бумагой (№ 2/0). Отбеливание и обесцвечивание пятен можно соединять с увлажнением древесины для устранения торчащих волокон. Если отбеливать древесину или удалять живицу не нужно, то перед окрашиванием древесину только увлажняют и шлифуют.

3. Грунтование.

Грунтование – это подготовка на поверхности древесины основы (грунта) для увеличения твердости этой поверхности и сцепления ее с красящими веществами. Грунт не должен создавать слой на поверхности древесины, а только насыщать ее и закрывать поры. Грунтование производят при помощи втирания или путем погружения деталей в ванну с грунтовочным составом. Под непрозрачное покрытие применяют обычно грунты, закрывающие рисунок древесины.

Основное средство для грунтования – олифа с примесью 10% скипидара, а также 5% сиккатива. При грунтовании под окраску масляной краской добавляют 5% красителя. Олифа хорошо связывает мастику и шпаклевку с древесиной.

При подготовке грунтов на рабочем месте нужно применять сухие материалы, просеянные сквозь сито с 800-1000 отв/см 2 . Сначала составные части тщательно перемешивают с олифой, затем прибавляют скипидар и снова хорошо перемешивают. Поверхность считается загрунтованной, если у нее равномерный матовый цвет и нет пор. На загрунтованной поверхности не должно быть пятен и затеков.

4. Шпаклевание.

Шпаклеванием выравнивают поверхность изделий и придают ей большую стойкость. Для этого применяют шпаклевку. Шпаклевка – это смесь порошкообразного мела (только не

пемзы) с вяжущим веществом, таким, как олифа, клей или масляный лак. Шпаклевку применяют исключительно при непрозрачной отделке.

Перед шпаклеванием поверхность нужно загрунтовать. Если на поверхности имеются значительные неровности, то сначала делают местное шпаклевание, а затем шпаклюют всю поверхность. Шпаклевки делятся на масляные, клеевые и нитроцеллюлозные. Для нанесения пистолетом-распылителем применяют шпаклевки, которые растворяют 30-процентным скипидаром.

5. Нанесение мастики.

При отделке мебели с закрытой структурой древесины поры заполняют шпаклеванием. При отделке мебели с видимой структурой древесины для выравнивания трещин и неровностей, а также для заполнения пор служат мастики, в состав которых входят красители, разбавители и порозаполнители. Пропорции отдельных составных частей устанавливают в зависимости от пористости древесины, а также густоты краски. Мастику употребляют в густом или разбавленном виде. В качестве вяжущих применяют различные клеи, а также лаки и олифы. Олифа придает клеевым мастикам значительную эластичность и устойчивость.

Масляные мастики – при температуре 15-20° сохнут 12-24 часа. Состав разбавленной столярной мастики средней густоты следующий: олифа – 12-35%, масляный лак – 21-25%, сиккатив – 3%, бензин (скипидар) – 45-80%, краситель (сухой) – 8%, пемза – 1-2%.

Восковые мастики, кроме воска и растворителя (скипидара, бензина), содержат канифоль либо спиртовой лак, который придает покрытию большую стойкость и блеск; поташ, увеличивающий сцепляемость покрытия; красители, придающие необходимый цвет, и мыло, увеличивающее эластичность покрытия.

Мастику приготовляют следующим способом: воск, стеарин и канифоль растворяют вместе, нагревая до температуры 80-90°. К растворенной смеси, не переставая подогревать ее, поочередно прибавляют водный раствор поташа, лак и наструганное мыло. Во время добавления этих составных частей нужно постоянно перемешивать полученный раствор. После тщательного размешивания к этой смеси прибавляют краситель. Подогревать и перемешивать нужно до тех пор, пока вся мастика не приобретет равномерной окраски. После охлаждения густой массы ее разводят скипидаром и наносят на поверхность изделия так же, как восковую смесь.

Состав мастики бывает различным. Для примера приводим два рецепта в весовых частях:

Полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы

Полировочные составы

Полировочными материалами называются соста­вы, предназначенные для облагораживания лакокрасочных покрытий и прида­ния им блеска. К ним относятся разравнивающие и полировочные жидкости, полировочные пасты, составы для удаления жировых загряз­нений после полирования.

Разравнивающие жидкости представляют собой смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов и в неко­торых случаях смол и коллоксилина. Эти жидкости применяют для устранения относительно крупных неровностей и различных дефектов лакокрасочных пленок, для разравнивания нитролаковых покрытий.

В процессе разравнивания происходит набухание, размягчение и частичное растворение поверхностного слоя покрытия жидкости и выравнивание его под действием тампона.

Разравнивающая жидкость РМЕ (ТУ 28—69) — смесь активных растворите­лей с добавлением вазелинового масла и поверхностно-активного вещества ОП-Ю для смягчения действия растворителей, предохранения пленки от «сжигания» и -лучшего ее разравнивания. Расход жидкости 70—100 г/м 3 . Предназначена для разравнивания нитролаков вручную тампоном.

Разравнивающая (распределительная) жидкость НЦ-313 (ТУ 6-10-1406—73) кроме активных растворителей содержит пленкообразующие вещества — коллоксилин, циклогексанон, формальдегидную смолу и пластификатор. За счет введения этих веществ при разравнивании пленки происходит одновременно ее наращивание. Содержание пленкообразующих в этих жидкостях составляет 2%, расход жидкости 70—100 г/м 2 , время выдержки покрытия после разравнивания при температуре 18—20°С не менее 24 ч. Применяется для разравнивания нитролаковых покрытий.

Полировочные жидкости, так же как и разравнивающие, представляют собой смеси летучих органических растворителей с добавлением масел. По сравнению с разравнивающими полировочные жидкости содержат значительно меньшее количество активных растворителей.

При полировании нитролаковых покрытий полировочными жидкостями сглаживаются мельчайшие неровности покрытия, поверхности придается зеркальный блеск.

Полировочная вода (МРТУ 6-10-957—70) — суспензия мягкого минерально­го порошка в эмульсии, содержащей воду, масло, уайт-спирит. Наносится тонким слоем, после высыхания поверхность протирают мягкой тряпкой.

Полировочные пасты представляют собой смесь абразивных порошков со связующим веществом. В отличие от шлифовальных паст полировочные содержат абразивные порошки не только с более высокой дисперсностью, но и значительно меньшей твердости, такие, как окись алюминия, окись хрома, меловая пудра и др. Применяются также и безабразивные пасты, состоящие только из жидкой связки. При применении безабразивных паст на обрабатываемую поверхность воздействует сам полирующий материал (фланель, шерсть).

Процесс полирования пастами заключается в удалении неровностей механическим способом при истирании выступающих частей лакокрасочного покрытия и выглаживании поверхности под действием полирующего материа­ла.

Полировочные пасты применяют при обработке обратимых (нитроцеллюлозных) и необратимых (полиэфирных) лакокрасочных покрытий. Для полиро­вания используют жидкие, мазеобразные и твердые (брусковые) пасты.

Толщина покрытий, подлежащих полированию пастами, должна быть не менее 180 + 10 мкм для нитролаков и 250 мкм для полиэфирных лаков.

Полировочная паста № 290 (ТУ 6-10-1287—72) представляет собой густую мазеобразную массу, состоящую из окиси алюминия особого помола со связующим (смесь вазелинового и касторового масел). Пасту наносят на обрабатываемую поверхность вручную кистью или щеткой. Расход пасты 50—60 г/м 2 .

Брусковая полировочная паста (ТУ 6-05-1483—75) — твердый брусок, состоящий из смеси абразива со связующим на основе твердых углеводородов с добавками природной смолы и минерального масла. Температура размягчения пасты 60°С. Паста предназначена для полирования лакокрасочных покрытий на станках барабанного типа.

Составы для удаления масла

При полировании смоляными политурами, разравнивающими и полировочными жидкостями и полировочны­ми пастами на отделываемой поверхности остаются масла и жиры.

Масляная пленка придает поверхности жирный блеск и вызывает быстрое загрязнение покрытия за счет оседания на ней пыли, окисления и пожелтения самой масляной пленки.

Удаление с полированной поверхности масла — заключительная операция процесса отделки. Для удаления масла с полированной поверхности и придания ей блеска применяют специальные составы, называемые составами для удаления масла, или освежающими жидкостями, которые наносят ручным и механизированным способами.

Материалы для удаления масла содержат в своем составе растворители масел (бензин) и поверхностного слоя пленки (этиловый спирт), а также мягкий абразив, сорбирующий масла.

Составы для удаления масла выпускаются химической промышленностью (полировочная вода № 18, восковой полирующий состав № 3 и др.), а некоторые из них приготовляются на месте потребления.

Полировочная вода (МРТУ 6-10-957—70) — тонкая суспензия мягкого минерального порошка в эмульсии, содержащей воду, масло и керосин или уайт-спирит. Ее наносят гонким слоем и после высыхания вытирают мягкой тканью.

Восковой полирующий состав № 3 (ТУ 6-10-1333—73) представляет собой суспензии окиси алюминия в водно-керосиновой эмульсии воска, парафина и мыла с добавлением пигмента. Применяют для всех покрытий, за исключением покрытий, отделанных шеллаком.

Для удаления масла применяют также сильно разбавленный спирт, шеллачную политуру, разбавленную водой до выпадения из нее шеллака. При использовании жидкостей, не содержащих сорбирующих порошков, масло с поверхности должно сорбироваться тампоном. В этих случаях чаще всего применяют жидкости, содержащие спирт и некоторое количество растворите­лей масел, например предельных углеводородов. Примером такой жидкости может служить состав СП-Н, состоящий из бутанола, бензина «Галоша», этилового спирта и живичного скипидара.

Обессмоливающие составы

Древесина хвойных пород, как правило, содержит смолу, которая выступает на поверхность или находится в непосред­ственной близости к ней. Наличие смолы затрудняет крашение древесины, а также может портить лакокрасочные покрытие. Поэтому перед отделкой поверхность древесины хвойных пород необходимо обессмолить.

Для этой цели применяют жидкие составы, растворяющие или омыливаю­щие cмолy. Для растворения смолы используют ацетон и тетрахлорметанол, а для омыления — углекислые соли калия и натрия, т. е. соду и поташ.

Жидкие составы для обессмоливания приготовляют по различным рецептурам. Часто применяют 25%-ный раствор ацетона; 5—6%-ный водный раствор кальцинированной соды; 4—5%-ный водный раствор каустической соды; различные смеси этих веществ. При составлении растворов применяют горячую воду температурой 60—80°С.

Отбеливающие составы

Отбеливающие составы применяют для отбелива­ния поверхности древесины перед отделкой, для придания ей более светлого цвета в декоративных целях, выравнивания цвета ядра и заболони, выведения пятен.

Для отбеливания применяют перекись водорода в виде 15—30%-ной водной концентрации (для мелкопористых пород древесины), щавелевую кислоту в виде 1,5–6%-ного водного раствора.

Для вымачивания тонких листов шпона при производстве декоративных работ используют хлорную известь, растворенную в воде. Вымачивание длится от 20 ч до нескольких суток.

Читайте также:  Ковролин: выбираем покрытие для спальни

Лучшее отбеливающее средство — перекись титана, которая безвредна и пригодна для отбеливания всех пород.

Для отбеливания применяют смеси различных веществ, например состав из 10 частей по массе раствора перекиси водорода 20%-ной концентрации и 1 части водного раствора аммиака той же концентрации.

Для одновременного отбеливания и обессмоливания служат составы, содержащие соответственно отбеливающие и обессмоливающие вещества. Пример одного из составов: на 1 л воды берется 30 г кальцинированной соды, 25 г поташа, в который после остывания вводят 60 г кашицеобразной хлорной извести После получения нужной степени осветления древесины состав смывают 2—3%-ным водным раствором мыла или нейтрализуют 1—2%-ным раствором соляной кислоты.

III ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук – маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы, смывки

Составы, предназначенные для облагораживания лакокрасочных покрытий и придания им блеска, называются полировочными мате­риалами. К их числу относятся разравнивающие и полировочные жид­кости, полировочные пасты, составы для удаления жировых загряз­нений после полирования.

Разравнивающие жидкости представляют собой смеси летучих орга­нических растворителей с добавлением пластификаторов и в некото­рых случаях смол и коллоксилина. Разравнивающие жидкости при­ходится применять, чтобы устранить относительно крупные неров­ности и различные дефекты лакокрасочных пленок и выровнять нитролаковые покрытия.

В процессе разравнивания происходит набухание, размягчение и частичное растворение поверхностного слоя покрытия жидкостью и выравнивание его под действием тампона.

Разравнивающая мебельная жидкость РМЕ представляет собой смесь активных растворителей с добавлением вазелинового масла и поверхностно-активного вещества ОП-10 для смягчения действия растворителей и предохранения лакокрасочной пленки от «сжига­ния» и лучшего ее разравнивания. Расход жидкости составляет 70— 100 г/м2. Разравнивают нитролаки вручную тампоном.

Разравнивающая (распределительная) жидкость НЦ-313 кроме активных растворителей содержит пленкообразующие вещества — коллоксилин, циклогексанон, формальдегидную смолу и пласти­фикатор. За счет введения этих веществ при разравнивании пленки происходит одновременно ее наращивание. Содержание пленкооб­разующих в этих жидкостях составляет 2,9%, а расход жидкости 70—100 г/м2, время выдержки покрытия после разравнивания при температуре 18—20° С не менее 24 ч. Применяется для разравнивания нитролаковых покрытий.

Полировочные жидкости, также как и разравнивающие, представ­ляют собой смеси летучих органических растворителей с добавлением масел. По сравнению с разравнивающими полировочные жидкости содержат значительно меньшее количество активных растворителей.

При полировании нитролаковых покрытий полировочными жид­костями сглаживаются мельчайшие неровности покрытия, поверх­ность приобретает зеркальный блеск.

Полировочная вода — суспензия мягкого минерального порошка в эмульсии, содержащей воду, масло, уайт-спирит. Наносится тонким слоем, после высыхания поверхность протирают мягкой тряпкой.

Полировочние пасты представляют собой смесь абразивных по­рошков со связующим веществом. В отличие от шлифовальных паст, полировочные содержат абразивные порошки не только с более вы­сокой степенью дисперсности, но и значительно меньшей твердости, такие, как окись алюминия, окись хрома, меловая пудра и др. Применяются также и безабразивные пасты, состоящие только из жидкости, т. е. из жидкой связки. При применении безабразивных паст на обрабатываемую поверхность воздействует сам полирующий материал (шерсть, фланель).

Процесс полирования пастами заключается в удалении неровнос­тей механическим способом при истирании выступающих частей ла­кокрасочного покрытия и выглаживании поверхности под действием полирующего материала.

Полировочные пасты применяют при обработке обратимых (нитроцеллюлозных) и необратимых (полиэфирных) покрытий.

Для полирования лакокрасочных покрытий используют жидкие, мазеобразные и твердые (брусковые) пасты.

Толщина покрытий, которые можно полировать пастами, должна быть не менее 180±10 мкм для нитролаков и 250 мкм для полиэфир­ных лаков.

Полировочная паста № 291 представляет собой густую мазеобраз­ную массу, которая состоит из окиси алюминия особого помола со связующим (смесь вазелинового и касторового масел). Пасту наносят на обрабатываемую поверхность вручную кистью или щеткой. Расход пасты 50—60 г/м2.

Полировочная брусковая паста — твердый брусок, который состо­ит из смеси абразива со связующим на основе твердых углеводородов с добавлением природной смолы и минерального масла. Температура размягчения пасты 60° С. Паста предназначена для станочного поли­рования лакокрасочных покрытий.

При полировании смоляными политурами, разравнивающими и полировочными жидкостями и полировочными пастами на отделы­ваемой поверхности остаются следы масла и жира.

Масляная пленка придает поверхности жирный блеск и вызывает быстрое загрязнение покрытия за счет оседания на ней пыли, окис­ления и пожелтения самой масляной пленки.

Удаление с полированной поверхности масла — завершающая опе­рация процесса отделки. Для удаления масла с полированной поверх­ности и придания ей блеска используют специальные составы, кото­рые называются составами для удаления масла или освежающими жид­костями. Составы наносят вручную или механизированным способом.

Материалы для удаления масла содержат в своем составе раствори­тели масел (бензин) и поверхностного слоя пленки (этиловый спирт), а также мягкий абразив, который сорбирует (собирает на себя) масла.

Составы для удаления масла выпускаются промышленностью (поли­ровочная вода, восковой полирующий состав, жидкость МЛТИ и др.).

Полировочная вода — тонкая суспензия мягкого минерального порошка в эмульсии, содержащей воду, масло и керосин или уайт-спирит. Ее наносят тонким слоем и после высыхания вытирают мяг­кой тряпкой.

Для удаления масла применяют также сильно разбавленный спирт, шеллачную политуру, разбавленную водой до выпадения из нее осадка шеллака. При использовании жидкостей, не содержащих сор­бирующих порошков, масло с поверхности должно сорбироваться тампоном. В этом случае применяют жидкости, содержащие спирт и некоторое количество растворителей масел, например предельных углеводородов.

Древесина хвойных пород, как правило, содержит смолу, кото­рая выступает на поверхности изделия или находится внутри древе­сины в непосредственной близости к поверхности. Наличие смолы затрудняет отделку древесины, а также может испортить лакокрасоч­ное покрытие. Поэтому поверхность изделий из древесины хвойных пород перед отделкой необходимо обессмолить.

Для обессмоливания применяют жидкие составы, растворяющие или омыливающие смолу. Для растворения смолы применяют бен­зин, ацетон, спирт.

Омыливающие обессмоливающие растворы щелочей 4—6%-ной концентрации готовят на основе поташа, кальцинированной соды, едкого натра. При составлении растворов применяют горячую воду температурой 60—80° С. При обессмоливании растворами щелочей дре­весина немного темнеет.

Отбеливающие составы используют для осветления и выравни­вания естественного цвета древесины перед отделкой. Наибольший декоративный эффект достигается при отбеливании светло-окра­шенной древесины березы, бука, ясеня и т. п. Для отбеливания используют перекись водорода 20%-ной концентрации, щавелевую кислоту (1,5-6%-ный водный раствор), едкий натр, аммиачную воду, уксусную кислоту. Лучшее отбеливающее средство — пере­кись титана, которая безвредна и отбеливает древесину всех пород.

Для одновременного обессмоливания и отбеливания древесины хвойных пород используют составы, содержащие обессмоливающие и отбеливающие вещества. Например, состав, в который входят каль­цинированная сода, поташ и хлорная известь.

При проведении ремонтных и реставрационных работ возникает необходимость в удалении старого лакокрасочного покрытия. Для удаления покрытия используют смывки. Смывками удаляют спир­товые, масляные, нитроцеллюлозные и полиэфирные лакокрасоч­ные покрытия.

Смывки разрушают покрытие при одноразовом нанесении. Время выдержки смывки на полиэфирных покрытиях 1—2 ч, а на осталь­ных покрытиях 20—30 мин. На полиэфирных покрытиях перед нане­сением смывки делают царапины в виде клеток с размером сторон 15—20 мм. Затем наносят смывки с расходом 300—500 г/м2 и сверху накладывают парафинированную бумагу. Размягченное покрытие уда­ляют шпателем, промывают растворителем, сушат в течение 1 ч и шлифуют шкурками 15 и 3, если после сушки остались блестки старого покрытия.

Нитроцеллюлозные покрытия удаляют смывкой на основе раство­рителей нитроцеллюлозы – Ск-4. Смывка состоит из парафина (1%), толуола (29%) и этилацетата (70%).

Обработанную смывкой поверхность выдерживают 5-10 мин, а затем размягченное покрытие счищают шпателем. Остатки покрытия удаляют растворителем 646. Перед нанесением нитролаков на отделы­ваемые поверхности, обработанные смывкой, необходимо проверить адгезию нитролака к поверхности.

|следующая лекция ==>
Шлифовальные (абразивные) материалы|И повышенной частотах

Дата добавления: 2014-01-04 ; Просмотров: 479 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы

Полировочные составы применяют для придания лакокрасочным покрытиям повышенного блеска, а также для их выравнивания. К этим составам относят и так называемые разравнивающие жидкости, состоящие из смеси летучих органических растворителей с различными добавками. Разравнивающими жидкостями удаляют относительно крупные неровности лакокрасочных пленок и полируют нитролаковые покрытия. В процессе работы эти покрытия под действием тампона размягчаются и выравниваются. Расход жидкостей РМЕ и НЦ-313 — 70—100 г/м2. Полировочные жидкости (составы) похожи на разравнивающие, но менее активны. Ими сглаживают (при помощи тампона) различные мельчайшие неровности покрытия. Вместо жидкости можно применять полировочные пасты, в состав которых входят абразивные порошки мелкой зернистости и твердости. В процессе полирования на поверхности изделия остаются масла и жиры, которые способствуют быстрому загрязнению поверхности за счет оседания на ней пыли. Для удаления этих загрязнений промышленность выпускает специальные составы: полировочную воду № 18, восковой полирующий состав № 3. Кроме этих составов можно применять сильно разбавленный спирт. Обессмоливающие составы применяют для удаления смолы с древесины хвойных пород. Самые распространенные из них: 25%-ный раствор ацетона, 5—6%-ны.й водный раствор кальцинированной соды, 4—5%-ный раствор каустической соды. Растворы приготовляют на горячей воде температурой 60—80°С. Отбеливающие составы применяют для отбеливания древесины, чаще — для выравнивания ядра и удаления различных пятен. К таким составам относят 15—30%-ный раствор перекиси водорода; 1,5—6%-ный водный раствор щавелевой кислоты, а также раствор, состоящий из 10 частей по массе водного раствора перекиси водорода 20%-ной концентрации и 1 части водного раствора аммиака такой же концентрации. Применяют и другие составы.

Пленочные и листовые отделочные материалы

Эти материалы широко применяют для отделки столярных и мебельных изделий, наклеивая на хорошо подготовленную поверхность. Пленки из синтетических поливинидхлоридных смол бывают прозрачными и пигментированными, глянцевыми, матовыми и полуматовыми, жесткими и эластичными, выпускаются рулонами. Толщина пленки — 0,3—0,7 мм. Приклеивают перхлорвиниловым клеем, латексом и другими клеями-расплавами. Поливинилхлоридные самоприклеивающиеся пленки, имеющие на нелицевой (обратной) стороне липкий слой, прикатывают или притирают к древесине. Декоративные бумажно-слоистые пластики, изготовленные горячим прессованием нескольких слоев бумаги, пропитанных смолами, выпускаются в виде листов разных размеров или рулонов. Толщина листов-—1—3 мм. Поверхность листов может быть глянцевой или матовой, одно- или многоцветной. Рулонные пластики имеют толщину листа — 0,4—0,6 мм. Пластики к древесине приклеивают эпоксидными, каучуковыми, полиэфирными, карбамидными и фенол-формальдегидными клеями горячим или холодным способом.

Крепежные изделия, мебельная фурнитура, стекло

К крепежным изделиям относят гвозди, шурупы, винты, болты, скобы. Гвозди разделяют на строительные, тарные, обойные, кровельные, штукатурные и др. Бывают с плоской и конической головкой. Строительные гвозди имеют разную длину и ширину: ходовые — 70—150 мм или до 250 мм, тарные —25—80 мм. Обойными гвоздями длиной 8—25 мм прикрепляют ткани или другие материалы к древесине (обивка дверей, мебели и т. д.). Шляпки их бывают разной формы и рисунка. Толевые гвозди с широкой головкой применяют для крепления толя пли рубероида при покрытии ими временной кровли на гвоздях, а не на мастике. Их длина — 20, 25, 32 и 40 мм. Штукатурные гвозди длиной 25—40 мм применяют для набивки драни, то есть крепления ее к деревянным поверхностям. Шурупы в основном применяют для крепления различных приборов к столярным и мебельным изделиям. Они бывают с головкой потайной, полупотайной, полукруглой и шестигранной. Длина их — 7—-120 мм, толщина — 1,6—10, диаметр головки — 3—20 мм. Для удобства завертывания на головке прорезана канавка — шлиц. Шурупы с потайной головкой завинчиваются в древесину заподлицо с поверхностью детали. Ими крепят петли, замки и т. д. Болты разной длины и толщины применяют для скрепления отдельных конструкций между собой, особенно съемных деталей у различной мебели Скобы и ерши применяют для скрепления отдельных конструкций, а также для удерживания бревен на подкладках во время их отесывания. Ершами закрепляют оконные и дверные коробки в проемах кирпичных, шлакобетонных и других зданий. Приборы для окон и дверей — это петли, ручки, замки, шпингалеты, задвижки и др. Петли оконные и дверные карточные применяют для навешивания оконных створок и дверей. Каждая петля состоит из двух карт с шарниром, а карта — из одной или двух пластинок. Для образования шарнира карты изгибают так, чтобы было отверстие для вставки стержня. Петли бывают с заделанным стержнем шарнира, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте, и со стержнем, вынимающимся из шарнира. Полушарнирные петли и применяют для дверных полотей или створок переплета, которые можно, приподняв, снять со стержней шарниров. Петли с шарнирными стержнями, заделанными в картах, используют для оконных створок, форточек и фрамуг небольшого размера. Петли со съемным стержнем применяют, когда створку или дверное полотно невозможно приподнять при их снятии. Эти петли подбирают по размерам дверного полотна или створки переплета, а также по толщине их обвязочных брусков. Раззенковку для головок шурупов делают так, чтобы головки были в одной плоскости с картой или на 0,25—0,5 мм утоплены в нее. Эти петли врезают в древесину изделия Кроме перечисленных, применяют накладные петли. Ручки для дверей разной формы и размера бывают цельнометаллическими штампованными и клепаными, а также сборными из дерева, пластмассы, стекла и т. д. Для наружных дверей выбирают ручки более тяжелые, для межкомнатных — легкие. Ручки для окон могут быть из металла, пластмассы, стекла. Комплект приборов обычно выполнен из одного материала и одинаково оформлен. Все ручки и приборы надежно закрепляют к дверным полотнам, створкам шурупами необходимой длины. Шпингалеты — простейшие запоры без ключей, бывают дверные и оконные, разнообразных конструкций. Дверные шпингалеты врезают в створную кромку левого полотна на двупольной двери. Засов выдвигается рычажком. Длина шпингалетов: верхнего — 370, нижнего — 230 мм. Оконные шпингалеты различают короткие и длинные со стержнем во всю длину створки. Стержень повертывается (цельный) или раздвигается (составной) от поворота ручки. В последнее время для закрывания створок переплетов используют ручки-завертки. Замки для дверей различных конструкций и размеров бывают врезные и накладные, последние часто изготовляют автоматически защелкивающимися. Остановы широко применяют для оконных створок, которые оставляют открытыми. Они представляют собой крючки разных типов, которые крепят к коробке и створке. Остановы предотвращают произвольное открытие или закрытие створок и тем самым раскалывание стекла и его выпадание. Мебельная фурнитура отличается большим разнообразием форм и размеров, часто используется для художественной отделки изделий К фурнитуре относят различные петли, замки, защелки ручки кнопки, ключевины, стяжки и др
Читайте также:  Виды облицовочного кирпича (фото): советы по облицовке

Обработка древесины

При изготовлении столярных изделий или мебели древесину приходится размечать, рубить, колоть, тесать, пилить, строгать, долбить, сверлить, соединять различными способами, зачищать, шлифовать, склеивать и т. д. Для выполнения этих видов работ необходимы соответствующие инструменты и приспособления, многие из которых можно сделать своими руками, а также знание основных приемов работы ими. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА В зависимости от времени года и погодных условий столярные работы выполняют прямо на улице, на улице под навесом, в сарае и дома. Рабочее место столяра должно быть правильно организовано, что обеспечивает нормальные условия работы и высокую производительность труда. Вблизи от верстака размещают шкафчик, который ставят на полу или укрепляют на стене. В шкафчике на полочках хранят инструменты, вспомогательные материалы и чертежи. Инструменты располагают в определенном порядке, укладывая после работы строго на свое место. Пилы рекомендуется вешать на стенах, каждую отдельно. Режущий инструмент всегда должен быть острым, сухим. На рабочем месте должен быть инструмент, необходимый в данное время. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Необходимо строго соблюдать противопожарные мероприятия. После работы стружку и опилки убирают с рабочего места и выносят из мастерской. Выключают все нагревательные приборы. При работе на улице рядом с мастерской рекомендуется поставить бочку с водой и рядом ведро. Работая дома, также нужно иметь под руками ведро с водой, обязательно накрытое крышкой, чтобы меньше испарялась вода, так как древесина хорошо впитывает влагу. Увлажнять древесину нежелательно. Курить в мастерской категорически запрещается. При ручной обработке древесины основным оборудованием является верстак. Верстак (рис. 6) — это прочный, массивный стол с приспособлениями для удержания досок, планок и другого материала в горизонтальном или вертикальном положении. Столярный верстак состоит из крышки или верстачной доски, двух тисков, подверстачья, а иногда и ящика под подверстачьем для хранения часто применяемого инструмента. Подверстачье состоит из ножек и прогонов, то есть корпуса, на который укладывают крышку верстака 3, изготовленную из толстой 60—80-миллиметровой доски. Доску обычно выполняют из березы, ясеня, клена, дуба или другой твердой древесины. Крышку верстака делают длиной 1500—2000 мм, шириной до 400 мм, обычно из тонких брусков, соответственно склеенных. Такая крышка не коробится. На доске закрепляют обрабатываемый материал. На крышке имеются несколько сквозных квадратных отверстий 4, куда вставляют клинок или гребенку 5, а также неглубокая продольная впадина-лоток 6, в котором во время работы хранят мелкий инструмент. С передней стороны, с боков, устроены три-четыре отверстия 7, глубиной до 100 мм. Они необходимы для вставки в них деревянных пальцев, на которые опирается обрабатываемый (строгаемый) материал. С двух сторон верстачной доски располол

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

Для чего нужен отбеливатель древесины и какой лучше выбрать

Нередко при долгой эксплуатации деревянный пол или иные покрытия из дерева утрачивают привлекательность – начинают синеть, чернеть. Такое случается, если периодически не подвергать древесину обработке специальными средствами, защищающими от грибка. Исправить ситуацию можно даже при уже появившейся проблеме. Нужно приобрести отбеливатель для древесины и применить его в соответствии с инструкцией.

Зачем отбеливать древесину – причины

Потемневшее, неравномерно окрашенное дерево портит внешний вид постройки или покрытия. Обычно первым признаком надвигающейся проблемы становятся синие пятнышки, которые разрастаются и сливаются между собой. Если не принять нужные меры, образуются черные и зеленоватые разводы – на древесине начнет активно размножаться плесень. Деревоокрашивающие грибы не только ухудшают эстетику, но и приносят вред структуре материала. Они делают дерево более восприимчивым к работе дереворазрушающих грибков, которые уничтожить совсем не просто.

Эффективным методом борьбы с микроорганизмами является отбеливание. Обычно его проводят по таким причинам:

  • если дерево вовремя не обработали защитным составом;
  • для восстановления поврежденных участков;
  • для сокрытия небольших дефектов;
  • для создания одной цветовой гаммы покрытия, которое состоит из разных видов дерева.

Отбеливание помогает от черноты, ведь все применяемые средства являются антисептиками и уничтожают плесень, гниение, биоповреждения, потемнения. Обычно отбеливатели эффективны против бактерий, грибов, насекомых. Тем не менее, выбеленное дерево будет протравлено только на поверхности (до 3-5 мм) – внутрь большинство средств не проникают, поэтому для профилактики почернения лучше вовремя использовать фунгицидные растворы.

Почему дерево меняет натуральный цвет?

Древесина – органический материал, он привлекателен для многих вредителей, микробов, грибков. Обычно размножение этих микроорганизмов начинается при повышенной влажности, постоянно высокой температуре воздуха. В некоторых случаях на поверхности деревянного пола даже может появиться лишайник или мох. Чаще всего черные пятна поражают древесину в бане, где имеются все условия для размножения грибов.

Случается, что дерево чернеет или синеет по иным причинам:

  • неправильная перевозка бревен, пиломатериала;
  • нарушение условий хранения (в сыром, непроветриваемом месте);
  • попадание осадков;
  • долгое влияние прямого солнечного света.

Грибок, плесень могут поселиться на абсолютно любом материале вне зависимости от породы дерева. Даже на клееном брусе, несмотря на химическую пропитку, селятся микробы, как и на имитации бруса. Цвет древесины может меняться по-разному, тут порода имеет значение. Так, дуб обретает «позолоту», береза синеет пятнами, темный ясень, напротив, светлеет, орех становится ярко-рыжим. Узнавать, как отбелить дерево, нужно на ранней стадии его поражения грибками, иначе полностью устранить проблему не получится.

Лучшие отбеливатели

Отбеливатель – химическое средство с определенным составом, способное осветлить древесину. Конечно, придать абсолютно белый цвет такие растворы не могут, но удаление всех пятен, вызванных плесенью или солнечными лучами, им под силу. Эффект отбеливания достигается за счет окисления химических веществ и их воздействия на пигмент древесины. Кроме того, наличие антисептических добавок позволяет полностью уничтожить грибки, успевшие распространится по материалу.

На рынке представлено много средств для отбеливания пиломатериала в домашних условиях. Опытные мастера по дереву советуют выбирать качественное средство для наружных или внутренних работ, которое работает безопасно и не повреждает структуру древесины. Перед работой надо внимательно читать инструкцию – некоторые составы помогают только на самых начальных стадиях грибкового заражения, другие успешно действуют даже при сильном почернении древесины.

Какой лучше выбрать отбеливатель? Большинство средств, реализующихся в магазинах, имеют схожий состав. Выделяют две их основные группы:

Оба типа составов относятся ко второму классу опасности. Отбеливатели на основе перекиси считаются более безопасными, хотя полностью безвредными назвать их нельзя. В любом случае, происходит химический процесс в верхних слоях древесины, наблюдается выделение испарений в окружающую среду. Хлорные отбеливатели содержат разбавленную хлорную щелочь, а те, что на основе перекиси водорода, в качестве добавок тоже включают щелочь или слабую кислоту. Ниже описаны самые популярные марки отбеливателей.

«Неомид 500»

Средство для отбеливания дерева Neomid применяется не только для улучшения цвета материала, но и для его дезинфекции. Раствор можно применять для улучшения внешнего вида древесины в интерьере помещений, а также для работ на улице. «Неомид 500» восстанавливает естественный оттенок дерева, повышает его сортность, при этом не меняя текстуру и свойства. Использовать средство можно для обработки топливных гранул для повышения срока хранения, ведь оно легко удаляет все грибки и микробы.

Плюсами состава являются:

  • низкая цена и отличное качество;
  • безопасность и легкость нанесения;
  • пригодность для всех видов дерева;
  • наличие разных фасовок в продаже.

к содержанию ↑

«Сенеж Эффо»

Этот отбеливатель особенно рекомендуется для осветления дерева, которое утратило цвет из-за воздействия ультрафиолета. Также средство подходит для обработки древесины против пятен, причиной которых стал грибок или влияние атмосферных факторов. «Сенеж Эффо» справляется с грибковыми наслоениями любой степени тяжести, вплоть до глубокого поражения древесины (до 5 мм). Он подходит как для цельных, рубленых, строганых пиломатериалов, так и для комбинированных отделочных материалов.

Важно только, чтобы дерево перед нанесением отбеливателя не подвергалось покрытию лакокрасочными средствами.

«Сенеж Эффо» выполняется на основе перекиси водорода и обладает такими достоинствами:

  • не содержит хлора;
  • выдерживает долгое хранение и заморозку;
  • при попадании на кожу не провоцирует химические ожоги;
  • удаляет все формы органических загрязнений;
  • не опасен для человека, животных;
  • обладает приятным ароматом;
  • безопасен относительно риска возникновения пожара.

к содержанию ↑

«Хомеенпойсто»

Данный гипохлоритный раствор финского производства от компании «Тиккурила» используется для ликвидации плесени с деревянных оснований. В состав мощные компоненты — гипохлорит натрия, гидроксид натрия. Вещества довольно едкие, агрессивные, требуют большой осторожности при выполнении работ.

Кроме окрашенного и неокрашенного дерева, этот отбеливатель подходит против плесени на таких поверхностях:

  • оштукатуренных;
  • бетонных;
  • черепичных;
  • фиброцементных.

Средство отлично убирает синеву, если она не успела проникнуть глубоко в древесину. Оно имеет желеобразную консистенцию, поэтому перед применением разводится водой 1:3, что серьезно сокращает расход. Наносить готовый раствор можно своими руками при помощи распылителя, губки, щетки.

«Сагус»

Отбеливатель «Сагус» подходит для устранения пятен с дерева внутри и снаружи помещений. Его можно применять на пиломатериале любого типа, на цельном дереве. Раствор уберет потемнения разного происхождения – от долгого применения, нахождения под лучами солнца, дождем. Также «Сагус» уничтожит любые микробы, грибы и личинки насекомых, селящихся в древесине.

Состав проникает глубоко в структуру дерева, высокоэффективен, не утрачивает свойств при заморозке, не вызывает порчи дерева, соответствует требованиями пожарной безопасности. Он продается в небольших упаковках и крупных канистрах (до 10 литров).

«Фонгифлюид Альпа»

Средство производится в России по французской технологии, имеет очень высокое качество. Применяется для профилактики поражения древесины грибком, для уничтожения уже имеющейся плесени, а также для устранения участков потемнения, посинения, пожелтения древесины. Также препарат используется для уничтожения мха, лишайника, насекомых и бактерий снаружи и внутри помещений. По отзывам, «Фонгифлюид Альфа» отлично справляется с самыми стойкими загрязнениями, поэтому, несмотря на высокую цену, весьма популярен. Отбеливатель годится для работы против плесени и грибка на следующих материалах:

После нанесения «Фонгифлюид Альфа» создает прочную пленку, которая защищает древесину минимум на 2 года. Кроме прочего, состав увеличивает адгезионную способность дерева, после него краски и иные лакокрасочные материалы ложатся лучше и служат дольше.

«Просепт 50»

PROSEPT 50 – высокоэффективный отбеливатель, представляющий собой хлорсодержащую композицию активных веществ. Хлор проникает в поверхностные слои древесины (до 3 мм), восстанавливая ее нормальный цвет и не повреждая волокна. Вот основные свойства и характеристики раствора:

  • имеет экономичный расход и невысокую цену;
  • быстро удаляет все виды загрязнений, деревоокрашивающие грибы, серый налет, плесень, синеву;
  • подходит для всех пород дерева;
  • может применяться для обработки деревянных емкостей, паллет, которые используются при перевозке и хранении продуктов;
  • отличается высокой скоростью действия (всего 20-30 минут), быстрой разлагаемостью (12 часов при +20 градусах).

После окончательного разложения активных веществ изделия из древесины могут подвергаться механической и термической обработке, склеиванию, пропитыванию, окрашиванию.

Woodmaster «ИНЕЙ»

Препарат «Иней» на основе гипохлорита натрия помогает восстанавливать внешний вид древесины, которая потемнела в результате воздействия деревоокрашивающих, дереворазрушающих, плесневых грибков, водорослей, мха, а также бактерий. Он используется снаружи и внутри помещений. «Иней» работает на любой глубине поражения не только на древесине, но и на таких поверхностях:

Средство существенно улучшает внешний вид дерева, повышает сортность, при этом не разрушает структуру и не мешает естественной дышащей способности материала. Отбеливатель не ухудшает прочность, окрашиваемость, склеиваемость древесины. Он обеспечивает антисептическую обработку материалов до покрытия защитными составами.

Народные средства для отбеливания

Несмотря на существование большого ассортимента профессиональных средств, многие пытаются сэкономить и воспользоваться домашними составами для отбеливания дерева. По фото в интернете можно увидеть, что результат не всегда бывает хорошим, нередко материал портится, отбеливается неравномерно. Тем не менее, для малозначимых поверхностей можно воспользоваться народными методами, предварительно испробовав их на незаметном участке. Некоторые просто протирают дерево «Белизной», но лучше использовать комбинированные средства.

Хлорсодержащие средства для отбеливания

Перед нанесением хлора или параллельно с основным этапом нужно провести обработку основания кальцинированной содой или карбонатом калия. Это поможет убрать смолистые вещества и подготовить древесину к дальнейшей отделке.

Порядок работы будет таким:

  • налить в емкость 10 л воды;
  • развести в воде 2 кг хлорной извести, 0,25 кг кальцинированной соды;
  • перемешать, оставить до отстаивания;
  • раствор слить, нанести на древесину;
  • через 5 минут протереть поверхность уксусом (4-9%).

Обычно дерево осветляется уже через 15 минут, но для сильно потемневшего материала обработку стоит провести дважды. Изделия самого запущенного вида лучше поместить в раствор на 30 минут. Перед покраской древесину нужно промыть мыльным раствором.

Отбеливание перекисью водорода

Обычная аптечная перекись водорода для обработки дерева подходит плохо, тут нужен концентрированный раствор – пергидроль. Его в чистом виде наносят на изделия при помощи губки, через 15-20 минут проводят нейтрализацию уксусом (4%). Предварительно следует смочить основание водой, затем нанести раствор аммиака 10%. Не используют данный метод на дубовых поверхностях – они могут позеленеть. Идеально подходит перекись для бука, березы, ореха.

Обработка гипохлоритом кальция

Обработка дерева производится разбавленным 8:100 гипохлоритом кальция. Раствор надо губкой нанести на древесину, через 5 минут протереть 2% уксусной кислотой. Через 20-30 минут изделие обретет более привлекательный оттенок.

Осветление раствором щавелевой кислоты

Эта кислота лучше всего подходит для осветления клена, липы, тополя, березы. Необходимо взять 5 мл вещества, развести в 100 мл воды, нанести на древесину. Если требуется более мощное и быстрое отбеливание, готовят раствор из равных частей щавелевой и серной кислоты, добавляют перекись натрия (2,5 мг на 5 мл кислот).

После достижения нужного цвета необходимо провести нейтрализацию. Для этого разводят в 100 мл воды 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды. Вначале растворяют в горячей воде соду, а после остывания добавляют известь. Наносят раствор на древесину, через час смывают обычной водой.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы надо приготовить собственно отбеливатель, перчатки, воду, емкость для разведения препарата, кисточки, губки для нанесения. Также для орошения древесины раствором можно применять распылитель.

Инструкция по отбеливанию

Перед отбеливанием древесину нужно зашкурить, убрать визуально заметную грязь (если это возможно), избавить от крупных неровностей. Это поможет составу действовать более равномерно и эффективнее проникать между волокнами материала.

Все стеклянные, алюминиевые поверхности важно защитить от попадания отбеливателя.

Раствор разводят водой или используют в готовом виде – это указывается в инструкции. Состав наносят любым приспособлением, которым удобнее работать. Обычно для этой цели применяется большая поролоновая губка, мягкая щетка. Если основание большое по размеру, проще наносить состав из садового опрыскивателя полосами снизу вверх.

Через 30 минут (для некоторых средств время иное) можно смыть раствор. Заплесневевшие участки стоит обработать жесткой щеткой или металлическим шпателем. Промывать поверхность нужно сверху вниз из шланга или опрыскивателя.

Рекомендации по отбеливанию в домашних условиях

Любой препарат или средство собственного изготовления после завершения действия нужно тщательно смыть. Кислотные составы убирают раствором кальцинированной соды, также можно применять растворенную в воде пищевую соду. Нельзя смешивать между собой разные отбеливатели – результат непредсказуем. Склеенные изделия можно обрабатывать только теми средствами, в инструкции к которым есть указание на такую возможность.

Осторожность в работе с отбеливателями для древесины

Необходимо избегать попадания веществ на одежду, поскольку на ткани сразу остаются выбеленные пятна. Работать следует в спецодежде или той, что не жалко выбросить. Нужно обязательно использовать очки, респиратор, перчатки, а в помещении обеспечивать хорошую вентиляцию.

При попадании на кожу место нужно тщательно промыть водой, если состав проник в глаза, их тоже промывают и немедленно обращаются к врачу! Хранить отбеливатель следует в заводской упаковке в затемненном, недоступном для детей и животных месте. Все инструменты после работы обмывают водой.

Какой лучше выбрать антисептик для древесины

Не секрет, что сейчас остро встаёт вопрос о необходимости защиты деревянных конструкций от вредного влияния внешних условий. Это достаточно актуальный вопрос. Потому что дерево и в наши дни остаётся самым популярным материалом при возведении домов, хотя торговля предлагает много разнообразных современных строительных материалов.

Почему индивидуальные застройщики отдают предпочтение именно деревянным постройкам. Да потому что находиться в деревянном доме очень удобно, приятно. Это натуральный материал, человек оказывается в естественной среде и чувствует себя замечательно.

Но, как всегда бывает, наряду с положительными качествами присутствуют и отрицательные. К ним можно отнести горючесть, подверженность действию различных вредителей – это и грибки, бактерии, плесень, а так же различные насекомые. Если сравнить характеристики дерева с характеристиками других строительных материалов, можно отметить, оно наиболее мягкое и прочность его меньше, чем у остальных стройматериалов. Из этого можно сделать вывод, что атмосферные условия и биологические факторы способны быстрее разрушить данный материал.

Попытки продления времени службы деревянных конструкций предпринимались уже давно. Человек всегда хотел защитить своё жилище от огня, не допускать загнивания дерева. Защитить деревянные конструкции можно с помощью специальных пропиток и декоративной продукцией лакокрасочного производства – антисептиков и антипиренов. Влага, плесень, грибок, насекомые не навредят вашим деревянным постройкам, если вы предварительно покроете все поверхности этими защитными составами.

Критерии выбора антисептика

Чтобы выбрать лучший антисептик для дерева мы будем руководствоваться такими критериями при выборе материала, которым вы хотите пропитать конструкции из древесинями:

  • Обозначаем, ненадёжность какого вида и степени имеем, что в первую очередь представляет угрозу – влажность либо огонь.
  • Определяем, древесину какой породы будем использовать. Обязательное правило – грамотная подготовка и грамотная сушка пиломатериалов.
  • Выбираем, какого вида будет заблаговременная подготовка и насколько она восребована. Например, будем пользоваться предохранительным окрашиванием.
  • Заранее проверяем, насколько совместимы выбранные лакокрасочные материалы со вспомогательными материалами, такими как известь, клей и прочие.
  • Планируем сроки, в которые будут проводиться работы.
  • продумываем, какие дополнительные действия будем предпринимать позже, чтобы уберечь древесину.

Какой лучше выбрать антисептик

Защитить деревянные конструкции можно окрасив поверхность с помощью разнообразных составов. Этим способом происходит сохранение физических свойств дерева. Если попытаться создать классификацию лакокрасочных составов, используемых для обработки дерева, то позволительно выделить 2 элементарных класса:

  1. специального назначения – с целью защиты дерева;
  2. декоративного назначения – с целью отделки.

Красками являются гомогенные смеси красителей, которые растворены в связывающих составах и способны образовывать на окрашиваемой поверхности защитную плёнку. Наносить краску лучше тонким слоем с помощью кисточки, валика или пульверизатора. В процессе высыхания происходит образование специального покрытия, которое непрозрачно, может быть плёночным либо пористым.

Именно оно и защищает окрашиваемую поверхность от влияния внешних факторов, таких как:

  • влажность,
  • солнечные лучи,
  • химические реагенты.

В случае, когда хотим защитить фасад строения, положительный эффект будет достигнут только при учёте условий эксплуатирования и особенностей плоскости, которая подлежит окраске. В связи с этим налажен выпуск универсальных красителей для окраски фасада, а также разработаны различные методики, помогающие обрабатывать и отделывать поверхности.

Нужно отметить, что выше предложенная классификация условна. Выпускаются современные декоративные материалы, которые обладают защитными свойствами. А декоративность многих защитных материалов не поддаётся критике. Следовательно, лакокрасочные вещества, которыми обрабатывают деревянные поверхности, разбиваем на категории:

  1. материалы со специальными защитными свойствами;
  2. красящие вещества с защитными и декоративными свойствами;
  3. лаки, обладающие защитно-декоративными свойствами;
  4. составы тонирующего действия.

Итак, материалами со специальными защитными свойствами пользуемся, когда нужно защитить наружную поверхность от вредных влияний внешней среды. Они разделяются на 2 крупные группы, которые называются антисептиками и антипиренами.

Выбор антисептика

Выпуск специализированных химических составов, которые обладают свойствами, помогающими бороться с микробами и плесенью, дал большой прорыв в деле предохранения деревянных конструкций. Такие вещества назвали антисептиками. С их поддержкой можно надёжно защитить древесину от вредоносного действия грибков и бактерий, плесени, гниения. Не будут страшны деревянной конструкции насекомые, точащие материал. Можно не бояться, что на поверхности появится синева. Трещины после обработки таким материалом появляются гораздо реже. И к тому же являются основой для дальнейшего окрашивания.

Стойкость антисептиков

Для антисептиков, которые применяются с целью предохранения дерева от воздействия биологических факторов, важна стойкость. Они не должны смываться водой, и в то же время не допустимо поглощение влажности материалом. Важно отметить, антисептики не должны наносить вред здоровья человека. Выделение в период использования вредных токсических паров, а также неприятных ароматов не допустимо. После нанесения антисептиков дальнейшая обработка или окраска поверхности не должна вызывать затруднений.

Антисептическая обработка производится на производстве методом пропитывания в ёмкости, возможно нанести защиту прямо на стройке.

Принцип действия

Принцип действия антисептика очень простой. При нанесении состава на поверхность древесины, он проникает внутрь на несколько миллиметров. В результате образуется пленка на поверхности, которая и предупреждает дальнейшее разрушение древесины. Но прогресс не стоит на месте, в последнее время созданы материалы, которые не только защищают дерево, но и способны лечить участки которые уже начали разрушаться.

Если мы хотим максимальную защиту деревянной конструкции, то лучше всего наносить антисептик на заключительных этапах обработки, после того, как уже закончили строгать, фрезеровать, сверлить и зачищать детали, но ещё не начали собирать готовое изделие.

Основа антисептиков

Основа антисептиков может быть:

К масляной основе относятся каменноугольная смола, солярка. Наличие фторидов магния и цинка, медного купороса, аммонийных солей кремния означает, что антисептик на водной основе. Такие составы предварительно растворив в воде, нужно нанести на деревянную поверхность кисточкой или распылив пульверизатором.

Антисептиками с масляной основой лучше обрабатывать древесину, которая будет подвержена повышенной влажности, например, применяют для защиты столбов, элементов фундамента. Работать с таким составом не сложно, нужно залить его в ёмкость, подогреть до восьмидесяти градусов и поместить туда древесину.

Самым простым способом можно назвать следующий. Нужно немного обжечь деревянную поверхность, чтобы она потемнела. Обугленная часть древесины будет защищать от разложения углублённые участки. Дополнительно деталь нужно закрыть с помощью рубероида, смолы и полиэтиленовой плёнки.

Способы защиты древесины

Медный купорос

Хорошо можно защитить древесину с помощью медного купороса. В двадцатипроцентный раствор нужно погрузить конструкцию из дерева, выдержать в течение 24 часов, а затем хорошо высушить (около одного месяца).

Хлорофос

Хлорофосом можно хорошо защитить дерево различных личинок насекомых. Лучшее время использования – летний период. Обрабатываем поэтапно, три – четыре раза с интервалом в две недели. Если на поверхности есть лазы, выеденные насекомыми, их чистят и обрабатывают защитным составом.

Механический способ

От домового грибка можно избавиться механически. Сначала часть поверхности, которая поражена грибком, очищается с помощью специальных инструментов, и впоследствии сжигается. Затем дезинфицируется проблемный участок и использованные инструменты. Для предотвращения повторного заражения, нужно участок хорошо просушить, затем нанести масляный антисептик.

Защищаем дерево от огня

Несмотря на массу достоинств деревянных конструкций, они имеют существенный недостаток – воспламеняются и горят. Поэтому встаёт задача сделать конструкцию трудно сгораемой. Этого можно достичь применением специальных огнезащитных составов, которыми пропитывается дерево.

Повысить огнезащитные свойства древесины можно с помощью антипиренов. Так называются вещества, которыми пропитывается дерево. Их состав: водные растворы некоторых кислот и поверхностно-активные вещества.

Два принципа действия заложены в антипиренах: плавление плавких материалов и разложение материалов, которые выделяют газы, препятствующие горению.

Состав вводят в деревянную конструкцию путём пропитки в ёмкостях или поверхностной обработкой (кисточкой или распылителем).

Огнезащитные составы, как правило, не стойки к воздействию воды, следовательно, после пропитки древесину нужно покрыть дополнительно лакокрасочными материалами, которые устойчивы к воздействию влажности.

Использование современных продуктов лакокрасочной промышленности можно добиться эффективной защиты своего деревянного жилища от вредного воздействия внешних условий.

Антисептик для дерева своими руками

Таблица 1. Паста на фтористом натрии.

МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Технический фтористый натрий (кг)Сульфитно-спиртовая барда (кг)Вода (л)Торфяная пыль (кг)Сухой антисептик в пастеПасты
1002528,7542,53,75100400
2004026304200500

Таблица 2. На битумном лаке.

МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Технический фтористый натрий (кг)Битумный лак (кг)Вода (л)Сухая пластичная глина (кг)Сухой антисептик в пастеПасты
1003312,5459,5100450
20037143910200810

Таблица 3. Паста на кремнефтористом натрии.

МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Натрий кремнефтористый (кг)Кальцинированная сода (кг)Вода (л)Барда (клей) (кг)Сухой антисептик в пастеПасты
10020164420100500
20028223020200680

Таблица 4. Нефтебитумная паста.

МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Технический фтористый натрий (кг)Нефтебитум (кг)Керосин (л)Торфяная пыль (кг)Сухой антисептик в пастеПасты
10030,330,330,39,1100400
20031,2531,2531,256,25200500

материалы по теме

Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM® Weather-Ready

Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready изготовлена по специальной технологии, обеспечивающей идеальную покраску деревянных поверхностей даже при сильной влажности, которую можно наносить на поверхность практически при любых погодных условиях, и в жару, и в холод, и даже, если древесина мокрая. И всё это теперь стало возможно за более короткий промежуток времени. Благодаря уникальной краске Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready, покраска деревянной поверхности больше не будет зависеть от погодных условий и потребителям не придётся ждать хорошей погоды для осуществления покрасочных работ. Эта краска открывает перед вами больше возможностей, и вы можете заниматься покраской деревянного настила тогда, когда вам удобно, а не когда позволит погода.

Новая краска для дерева Cetol бренда ProLuxe от Sikkens

Краска Cetol ® BL для интерьера является уретановой краской для дерева на акриловой основе, которая обеспечивает идеальное, гладкое, глянцевое покрытие.

Покрытие для древесины

Мода на натуральные материалы в строительстве, производстве изделий из мебели, отделке интерьеров уже стала традицией. И именно древесина продолжает оставаться в тренде благодаря своим экологическим и эстетическим свойствам. Но, в отличие от искусственных материалов, деревянные покрытия и конструкции могут портиться под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, таких как влага, прямые солнечные лучи.

Читайте также:  Силикатный кирпич: технология производства, виды, технические характеристики, преимущества и недостатки
Ссылка на основную публикацию